C’era un cartello, sulla serranda abbassata di via Pietro Micca. Un foglio colorato, affisso una mattina di aprile come si attacca un annuncio su un albero di paese: senza preavviso, senza comunicato stampa, senza conferenza stampa.

Diceva solo che il Bar Norman avrebbe riaperto il 27 aprile. Una promessa, una data, una sorpresa. Torino si è fermata a leggerlo.

Cosa rappresenta il Norman per Torino?

Non è soltanto un bar. È un luogo che ha attraversato la storia di Torino come un testimone silenzioso e ostinato — presente alle fondazioni, ai trambusti, alle glorie, ai pettegolezzi, ai tradimenti, alle confessioni.

Dal 1893, quando ancora si chiamava Birreria Voigt e il suo proprietario serviva boccali di birra a politici e intellettuali nell’elegante Palazzo Fiorina progettato da Carlo Ceppi, il locale all’angolo tra Piazza Solferino e via Cernaia ha visto passare di tutto.

Il 3 dicembre 1906, in quelle sale, un gruppo di dissidenti della Juventus guidati dallo svizzero Alfred Dick si incontrò con i dirigenti della Torinese e siglò un’alleanza: nacque il Foot Ball Club Torino.

Si narra anche — e Torino ama le sue narrazioni — che Edmondo De Amicis, che abitava poco distante, abbia scritto parte del suo Cuore seduto ai tavolini di questo locale.

Nell’autunno del 1961, Pier Paolo Pasolini accettò l’invito di un collettivo studentesco e si presentò al Norman per un colloquio che la fotografa Letizia Battaglia immortalò e che è stato pubblicato per la prima volta in forma integrale solo nel 2024.

Nel febbraio del 1983, uno scambio di denaro tra il vicesindaco socialista Nanni Biffi Gentili e il faccendiere Adriano Zampini, avvenuto dentro il locale, anticipò di poco la grande dissoluzione del Partito Socialista italiano. Nel 2005, l’imprenditore Urbano Cairo annunciò qui l’acquisto del Torino Football Club.

Poi, a settembre del 2025, le serrande sono scese.

La chiusura arrivò su disposizione della Procura, all’indomani di un’indagine della Guardia di Finanza.

L’inchiesta, denominata “Epicentro”, puntava il dito contro la società Postalcoop — che gestiva il Norman dal 2022, dopo averlo rilevato, ristrutturato e rilanciato sotto il marchio del gruppo Suki — accusata di aver costruito un sistema di aziende intermediarie per evadere contributi e tasse, sfruttando al tempo stesso i contratti dei dipendenti.

Il locale venne posto sotto sequestro giudiziario. I sigilli sulla porta di Piazza Solferino erano, come sempre in questi casi, qualcosa di più di un provvedimento amministrativo: erano la sospensione di un rito collettivo.

Sette mesi. In una città come Torino, in cui i caffè storici funzionano ancora come agorà — dove ci si incontra prima e dopo le partite, si discute di politica, si trattano affari, si piange e si festeggia — sette mesi sono un’eternità.

Il Norman era un pugno nello stomaco. Lo si capiva dal modo in cui i passanti rallentavano davanti alla serranda, alzando gli occhi su quell’insegna spenta.

L’uomo del rilancio si chiama Alberto Gazzera.

È un ex imprenditore edile. Non ha mai gestito un bar in vita sua. Eppure, quando ha saputo che il Norman cercava un nuovo gestore, non ha esitato. “Ci venivo da bambino” ha detto a La Stampa. E in quella frase c’è forse tutto ciò che serve sapere su di lui — e sul rapporto speciale che questa città intrattiene con certi luoghi.

Gazzera non è il tipo che si presenta con un dossier di slide e un piano di marketing da venture capital.

È un torinese che conosce il locale dal di dentro, nel senso più letterale: lo conosce come si conoscono i luoghi dell’infanzia, cioè con la pancia, non con la testa.

La sua visione per il nuovo Norman sembra muoversi in questa stessa direzione: un arredamento tradizionale, un’offerta che guarda alla cucina torinese ma lascia aperta una finestra sull’Oriente, in continuità — forse — con l’identità ibrida che il locale aveva già cominciato a costruire negli ultimi anni.

Un posto nuovo, promette, ma riconoscibile.

“Tutto da scoprire” recita il cartello in serranda. Ma la sorpresa, si intuisce, non vuole tradire nessuno.

C’è qualcosa di preciso nel fatto che il Bar Norman riapra il 27 aprile.

È uno dei giorni successivi alla Festa della Liberazione. Non sappiamo se la coincidenza sia cercata o fortuita, e probabilmente non importa. A Torino, città che ha nel DNA operaio e partigiano una forma di orgoglio tranquillo, la data parla da sola. Riaprire il lunedì dopo il 25 aprile è come dire: bene, si ricomincia.

La città sembra averlo capito. I commenti sui profili social del locale — pochi post, studiata parsimonia comunicativa — mostrano un’attesa quasi commossa.

Clienti storici che scrivono di aspettare quel momento da mesi.

Tifosi granata che promettono di essere lì il primo giorno. Qualcuno che ricorda il nonno che “ci portava ogni domenica dopo la partita”.

Il Norman è uno di quei rari posti in cui la memoria è stratificata, generazionale, quasi genetica. Non ci vai solo tu: ci vai con tutto quello che sei.

Rimangono, naturalmente, le domande.

Un locale che ha attraversato la storia centenaria di una città, che ha cambiato nome una volta (nel 1918, addio Birreria Voigt), proprietà più volte, e che nell’ultima incarnazione è finito nel mirino della magistratura, non può ripartire come se niente fosse.

La fiducia si guadagna di nuovo, ogni mattina, con il primo caffè.

La sfida di Alberto Gazzera e delle socie Ariana Elezaj e Maria Rchaibi non è soltanto gestionale — numeri, fornitori, personale, menu — ma quasi antropologica: restituire a un luogo ferito la sua dignità di luogo pubblico, di spazio condiviso, di punto fermo nella geografia sentimentale di una città.

Via Pietro Micca, piazza Solferino, l’angolo con via Cernaia. Il Palazzo Fiorina di Carlo Ceppi è sempre lì, con le sue facciate liberty e i suoi fantasmi. Lunedì 27 aprile, la serranda si alza di nuovo.

Torino aspetta, con la pazienza cauta di chi ha già visto troppe inaugurazioni e troppi addii. Ma aspetta.

Bar Norman, Piazza Solferino / Via Cernaia 1, Torino. Riapertura: 27 aprile 2026.

C’è un momento preciso, seduti a un tavolo di El Beso, in cui si capisce che non si sta semplicemente mangiando messicano.

Succede forse con il primo morso dell’Aguachile Cascabel (27 euro)— gamberi e filetti di pesce crudo abbracciati da lime, peperoncini chiltepin e cipolla rossa — quando l’acidità colpisce il palato.

È un piatto che non mente, non si scusa, non viene incontro alle aspettative europee. È puro Messico. E questo, nel panorama gastronomico di Torino, è una rarità assoluta.

Un indirizzo da segnare

El Beso si trova in via Bernardino Galliari 22, San Salvario.

Il locale accoglie già dall’esterno: mattoni a vista che evocano il calore di un altro tempo, illuminazione calibrata, e alle pareti alcune opere d’arte — che trasformano la sala in uno spazio dove la cultura messicana non è decorazione, ma dichiarazione d’intenti.

Il bancone d’ingresso è la prima stazione del viaggio: una selezione di tequila, mezcal e cocktail che prepara il palato a ciò che verrà. Non è un bar come gli altri. È un prologo.

I due cuori del locale

Dietro El Beso ci sono due persone: Andrea Angiono, torinese, e sua moglie Maria Antonietta Girón Caballero, nota come Tony, messicana, chef e anima gastronomica del ristorante dal 2016.

La sua è una cucina di studio e di memoria: ogni piatto nasce da una ricerca approfondita di ingredienti originali, spesso importati direttamente dal Messico, e da un rispetto quasi filologico per le ricette regionali, senza per questo rinunciare a uno sguardo contemporaneo.

“Il nostro obiettivo è sfatare il mito di una cucina messicana omologata” dice Tony. E lo fa con ogni singolo piatto.

Al bancone, invece, comanda Fernando Andrés Rodríguez Pinzon, bartender di rango che trasforma la mixology in racconto liquido.

Un menu che attraversa un continente

Dimenticate le fajitas e i nachos “all’italiana”.

El Beso propone un menu che percorre geograficamente il Messico, regione per regione, con una coerenza rara.

Dal Nord arrivano le carni: tagli selezionati, cotture lente, sapori robusti ispirati alla tradizione della pastorizia del Sonora e del Nuevo León.

Dal Centro — Puebla, Oaxaca — emergono i grandi simboli: Mole Poblano, Chiles en Nogada, quella stratificazione di spezie e cioccolato che racconta secoli di storia.

Le coste del Pacifico e del Golfo portano in tavola freschezza e acidità: ceviche, aguachile, pesce marinato con lime e peperoncini che sanno di brezza marina.

E lo Yucatán chiude il cerchio con i profumi Maya — l’achiote, le lunghe marinature agrumate, la celebre cochinita pibil servita con salsa di fagioli neri e la piccante salsa X’nipek a base di habanero.

Le tortillas di mais sono fatte in casa, ogni giorno. Non è un dettaglio: è una posizione etica.

Cosa ordinare: una guida pratica

Ecco i piatti da non perdere per una prima visita:

• Aguachile Cascabel (27 euro): gamberi e pesce crudo marinati con lime e chiltepin — fresco, pungente, memorabile.

• Tris de Tostadas (20 euro): gamberi con guajillo, pulpo, tonno con salsa nera e macha — tre bocconi, tre regioni.

• Quesabirria: quesadilla ripiena di vitello, formaggio fuso e spezie, servita con consommé di cottura, cipolla, coriandolo e lime — confortante e sofisticata al tempo stesso.

• Tacos de Canasta (4pz, 15 euro): il taco di strada per eccellenza, con ripieni di patate e barbacoa o chorizo e fagioli, accompagnato da verdure sottaceto.

• Guacamole Hecho a Mano (12 euro): avocado pestato fresco, pomodoro, cipolla rossa, jalapeño e lime — preparato al momento, autentico nel metodo e nella sostanza.

Per i secondi, l’Arrachera (47 euro per 2 persone) con salsa di fagioli neri e lime e il Pulpo del Golfo (27 euro) sono punti fermi di una proposta che non scende mai a compromessi sulla qualità delle materie prime.

Bere come in Messico

La carta dei cocktail è interessante.

I Cócteles Clásicos — Margarita, Paloma, Tommy’s Margarita, Mezcal Sour, Cantarito, Vampiro — sono tutti a 10 euro e preparati con rigore.

Ma è nei Cócteles de Autor che il bancone rivela la propria personalità: la El Beso Margarita con Tequila Blanco e Acid Blend, la La Calma y El Veneno con tequila infusa al jalapeño e sciroppo di camomilla, e il sensuale Cacao Cabaret con rum messicano infuso al burro e liquore al cacao.

Le Micheladas — la Chelada, la Cubana, la Mangoyada al mango e chamoy — sono il compagno ideale per i piatti di pesce e per chi preferisce tenere la testa lucida.

La selezione di birre messicane in bottiglia spazia dalla leggerissima Corona alla complessa Negra Modelo, con le sue note di cioccolato e caffè.

Il conto, senza sorprese

El Beso non è economico, ma è onesto.

I tacos partono da 15 euro, gli antojitos da 10 euro, i piatti principali oscillano tra 25 euro e 27 euro.

Per chi preferisce affidarsi allo chef, sono disponibili tre menu degustazione tra i 45 euro e i 60 euro, un percorso guidato che è probabilmente il modo più eloquente per capire cosa sa fare davvero questa cucina.

Perché vale il viaggio

Torino sta imparando ad essere una città del gusto anche multietnica.

Ha i suoi caffè storici, i suoi ristoranti di cucina piemontese, le sue nuove aperture cosmopolite. Ma un locale capace di rappresentare con questa profondità una cultura gastronomica straniera — riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità — è ancora quasi un’eccezione.

El Beso non si accontenta di evocare il Messico con qualche sombreo sul muro.

Lo racconta, lo difende, lo porta in tavola con precisione e rispetto.

📍 El Beso · Via Bernardino Galliari 22, Torino · Tel. 011.19715606
📸 Instagram: @elbeso_torino
🌐 elbesotorino.eatbu.com

C’è un momento, nella vita di un locale, in cui smette di essere un posto e diventa un punto di riferimento.

Il DUPARC Bistrot & Cocktail Bar — ospitato all’interno del DUPARC Contemporary Suites di corso Massimo d’Azeglio 21 — è ancora agli inizi, ma già sente il peso di quella responsabilità. E in un certo senso la porta bene.

L’uomo dietro al progetto

Se avete frequentato la scena gastronomica torinese nell’ultimo decennio, il nome Diego Dequigiovanni non ha bisogno di presentazioni.

Prima il Cambio di Matteo Baronetto, poi Luogo Divino — il wine bistrot di via Maria Vittoria aperto nel 2017 che trasformò un angolo di centro in pellegrinaggio obbligatorio per chiunque volesse mangiare bene senza indossare un abito.

Ora, con una squadra raccolta per affinità e per quello che lui stesso chiama, con lucidità quasi disarmante, “fattore C”, Dequigiovanni è approdato in un hotel.

Non è una capitolazione. È un’evoluzione.

Il luogo

L’hotel ha una storia che risale al 1971, quando l’architetto Laura Petrazzini e l’artista Corrado Levi immaginarono uno spazio domestico mascherato da struttura ricettiva.

Dagli anni Novanta delle liste d’attesa per i dirigenti della Torino industriale e gli attori del Regio, fino al restyling contemporaneo curato dallo studio BRH+ con la direzione artistica di Elisa Sighicelli e gli arredi Molteni&C: il Duparc ha cambiato pelle più volte senza perdere l’ossatura.

Il bistrot occupa l’ammezzato con ampie vetrate che portano il verde dentro la sala.

Il soffitto — un’opera geometrica in pannelli teal, azzurro e ocra che rompono la severità del cemento brutalista — è la prima sorpresa di una visita che ne riserva parecchie.

Le luci a sospensione scendono sui tavoli in legno scuro creando quella sensazione di intimità discreta che si cerca e raramente si trova.

Cosa si mangia

Il menu porta la firma dello chef Diego Sala Silva, già con Dequigiovanni ai tempi del Luogo Divino, e racconta una cucina italiana che non si fa problemi ad aprire la finestra sul mondo.

Il biglietto da visita è un cubetto di tapioca servito come benvenuto: piccolo, preciso, capace di dire molto sulla direzione del locale.

A pranzo il formato è democratico: piatto principale più antipasto o dolce a 20,90 euro, tutti e tre i portate a 24,90 euro — e non si tratta di cucina di compromesso.

Si assaggia la salsiccia di Fassona cruda in alga nori croccante, la lattuga romana grigliata con capperi e salsa orientale, gli gnocchi di manioca con ragù, i paccheri con crema di cavolfiore, il diaframma alla piastra. Tecnica d’alta scuola al servizio di un’atmosfera che rifiuta ogni ansia da prestazione.

Da mercoledì 8 aprile il bistrot è aperto anche a cena, con un conto stimato intorno ai 40-50 euro. La cantina, battezzata Memories, conta 150 etichette scelte personalmente da Dequigiovanni: “Tutti i vini hanno una storia da raccontare”.

Il bancone

Se la cucina è il cuore del locale, il cocktail bar è la sua anima sociale.

L’hanno costruito in due: Riccardo Rebesan, con un curriculum internazionale che include Londra e il Mandarin Oriental di Como, e Dario Boglioni, cresciuto tra il Piano 35 e il Bar Cavour. Due scuole diverse, una visione condivisa: l’ospite non è un pubblico, è il protagonista.

La carta celebra i grandi classici attraverso reinterpretazioni stagionali — un Americano all’anguria in estate, un Old Fashioned alle castagne in inverno — con il Vermouth torinese come colonna portante.

“Siamo a casa del Vermouth” ricorda Boglioni, e la cosa si avverte. Al bancone si può anche cenare: hummus di barbabietola, insaccati, chorizo, comté, giardiniera.

Domina la sala un’epigrafe marmorea dell’artista torinese Salvo che recita: “Più tempo in meno spazio.”

È quasi un manifesto. In un’epoca in cui i ristoranti sembrano gareggiarsi in velocità di rotazione dei tavoli, il DUPARC Bistrot sceglie deliberatamente il contrario.

DUPARC Bistrot & Cocktail Bar, Corso Massimo d’Azeglio 21, Torino.
Pranzo: menu da 20,90 / 24,90 euro. Cena: circa 40-50 euro.
Aperto anche per aperitivo e cocktail serali.

Questo articolo fa parte di una rubrica dedicata alla nuova ristorazione piemontese. Se ti ha incuriosito, condividilo con qualcuno che conosce Torino — o con qualcuno che vuole conoscerla.

C’è qualcosa di disarmante nel claim scelto da Edoardo Dumeri per il suo locale nel cuore di Torino: imperfetta.

In una città che porta addosso il peso aristocratico della sua storia sabauda, ammettere l’imperfezione è quasi un atto sovversivo. Eppure, varcata la soglia della Galleria Umberto I, ci si accorge subito che quella “imperfezione” rivendicata è in realtà la forma più onesta di un’ambizione gastronomica autentica.

Un salotto familiare al centro di Torino

Il locale è quello che gli americani chiamerebbero un neighborhood gem.

L’ambiente è descritto dai clienti come caldo, intimo, “soft e rilassato”, con una musica di sottofondo che non disturba la conversazione.

Il verde è ovunque, non come decorazione di tendenza ma come manifesto identitario: ogni elemento del design ricorda che qui si crede profondamente nel legame tra cucina e natura.

Il progetto nasce dall’idea di Edoardo Dumeri, che gestisce il locale insieme al figlio Giacomo e alla compagna Anna: una trattoria di famiglia, nel senso più nobile e strutturato del termine. Non è nostalgia, è continuità.

Jacopo Capelli come scelta strategica

Chi cucina da DUME non è un autodidatta romantico.

Jacopo Capelli, 27 anni, ha costruito la sua formazione tra ristoranti stellati di rango europeo: dall’Atman di Villa Rospigliosi con Igles Corelli (stella Michelin), passando per il Gran Caffè Quadri Alajmo a Venezia (stella Michelin), fino ad Azurmendi nei Paesi Baschi — tre stelle Michelin, uno dei templi della cucina basca contemporanea.

Questo curriculum si legge nel piatto senza ostentazione.

Il menu di primavera è una dichiarazione di principio: i tajarin al ragù e i plin della tradizione convivono con interpretazioni creative che non tradiscono mai il territorio piemontese.

La battuta di Fassona arriva dalla Macelleria Tibaldi di Bra; l’olio è del Frantoio Sant’Agata di Imperia; la pasta è di Alfieri o Peinetti.

La lista dei fornitori, stampata in fondo al menu, è uno dei gesti più trasparenti — e rari — che si possano incontrare in una trattoria italiana di questo livello.

DUME non si limita a dichiarare la propria sensibilità ambientale: la pratica quotidianamente attraverso la spesa al mercato, la riduzione degli sprechi e una filiera di fornitori locali selezionati con cura quasi maniacale.

Più di venti produttori — dalla Val Maira alla Pantelleria, da Mondovì a Novi Ligure — contribuiscono a costruire ogni piatto come una mappa del gusto regionale.

Questa coerenza non è banale. In un momento in cui il termine “sostenibile” è diventato un ornamento di marketing, DUME sembra aver capito che la credibilità si guadagna con i fatti — e con un elenco di fornitori verificabili.

Il consiglio

DUME Trattoria Imperfetta non cerca la perfezione perché ha scelto qualcosa di più difficile: l’autenticità.

È un posto in cui si mangia bene, ci si sente accolti e si esce con la sensazione di aver capito qualcosa in più sul Piemonte.

La lista dei vini è curata e dinamica, con possibilità di acquisto alla bottiglia.

I dessert sono stati segnalati da più clienti come una rivelazione .

In una città come Torino — che sa essere generosa con la sua offerta gastronomica — trovare un posto ancora capace di inserirsi con personalità in un mercato così competitivo nutrire è tutt’altro che scontato.

DUME Trattoria Imperfetta — Galleria Umberto I, Torino — dume.it

Quando Roberto Pintadu ti invita al Bifrò, il suo regno gestito insieme alla socia e moglie Laura, sai già che mangerai bene e vivrai una grande serata.

Del resto, il ristorante di via Mazzini 23 è ormai riconosciuto internazionalmente come una delle migliori steakhouse. La carne frollata, il waygu, 13 dipendenti fra cucina e sala. Tutto gira come un orologio svizzero.

L’eccellenza al Bifrò è data per scontata: frollature, Tomahawk Wagyu USA, iscrizione al Consorzio Wagyu di Kobe.

Ma ogni volta che parli del Bifrò a Torino, le persone hanno sempre un “ma”. “Tutto eccellente, ma i prezzi sono alti - ma è un ristorante da occasione ecc. ecc.”.

Quella vissuta ieri non è però stata un’esperienza da ristorante specialistico, è stata una serata perfetta in un grande ristorante torinese.

Un ristorante orami ai vertici cittadini. In grado di competere con i grandi nomi.

Il trasferimento in centro città (da zona Valsalice) ha rappresentato un upgrade in termini di accoglienza e servizio.

L’accoglienza è perfetta, si entra in un ambiente elegante con un personale preparato e professionale.

Roberto e Laura hanno messo insieme una team affiatato, con movimenti precisi. Anche questo è eleganza.

E la parola “eleganza”, a mio parere, pervade tutto l’ambiente Bifrò.

Partiamo dal cibo: antipasti dai 12 euro (fiori di zucca in pastella) ai 60 euro (bresaolo di Kobe), con Prosciutto di Vacca di Cecina de Leon (25 euro) che merita un cenno particolare.

Gli antipasti alla griglia vanno dalla Lingua di Angus alla brace al Cuore di Vacca alla brace, Cervello di Angus alla brace, Animelle di Agnello Sardo alla brace fino alle Lumache alla brace.

Le carni sono ovviamente la vera anima, con i pezzi che vengono tagliati prima di essere serviti.

La carta dei vini segue il livello del ristorante, sia al calice che alla bottiglia.

Bifrò non è più solo quindi una steakhouse, ma un grande ristorante a 360gradi.

In grado di accogliere cene business (ieri locale pieno al lunedì), cene riservate, cene romantiche o conviviali.

Al Bifrò si gode, si vive il gusto: Pintadu vive il suo mestiere con passionalità e cultura, e questo suo approccio fa vivere al cliente una grande esperienza.

Spazio cocktail bar: la novità assoluta

Dalle 17:00 alle 23:00 attivo anche il cocktail bar a piano terra. Con un professionista dall’esperienza internazionale, il servizio rende accessibile il Bifrò anche solo per un semplice aperitivo o incontro di lavoro.

Una carta cocktail eccellente, accompagnata da una carta tapas in linea con la cucina e filosofia Bifrò.

Un altro punto del bere bene a Torino.

Dal loro sito: “Nel regno della maturazione delle carni e della conservazione del vino, al Bifrò il tempo diventa protagonista anche nel mondo dei cocktail. Abbiamo deciso di reinterpretare il classico Negroni, elevandolo attraverso un processo di maturazione unico.

Un omaggio all’arte del tempo, per chi desidera vivere un’esperienza di gusto intensa e raffinata, esplorando nuovi confini del bere bene”.

Ci sono luoghi che non si limitano a esistere: producono idee, generano comunità, ridisegnano il rapporto tra chi coltiva e chi mangia.

Cà Mariuccia, nata nel 2016 ad Albugnano — quella che non a caso viene chiamata “il balcone del Monferrato” — è uno di questi luoghi.

Definirla semplicemente ristorante o cascina sarebbe riduttivo: è un ecosistema rurale fondato sull’agricoltura rigenerativa, sulla tutela della biodiversità e su una visione del cibo come atto politico e culturale.

Con la stagione Primavera-Estate 2026, quella visione si concretizza in un salto qualitativo deciso.

La cantina: dove il Nebbiolo trova la sua casa

Il 10 aprile scorso, Cà Mariuccia ha inaugurato ufficialmente la propria Cantina Degustativa, nuovo cuore enologico della cascina.

Non si tratta di un semplice spazio per gli assaggi: la cantina nasce come luogo di incontro tra il vino e la cucina agricola, con al centro la denominazione Albugnano DOC — un Nebbiolo in purezza ancora poco conosciuto al grande pubblico, ma capace di raccontare con straordinaria precisione il paesaggio collinare astigiano.

Cà Mariuccia è protagonista attiva di questa storia enologica sin dal 2017, anno in cui ha fondato e sostenuto il progetto Albugnano 549.

La nuova cantina materializza questo impegno in uno spazio fisico: un tavolo pupitre da 22 posti pensato per degustazioni guidate, serate tematiche e cene a quattro mani con chef nazionali e internazionali.

All’interno verranno affinati formaggi e salumi da fornitori contadini selezionati, disponibili anche per la vendita diretta.

Tra le iniziative in cantiere, un club esclusivo dedicato alla cultura del Nebbiolo, aperto a produttori e appassionati che condividono l’attenzione alle piccole denominazioni come presidio di biodiversità enologica.

Lo spazio sarà aperto il venerdì e il sabato sera, e la domenica pomeriggio.

Stefano Malvardi: una cucina che non mente

La seconda grande novità della stagione ha un nome preciso: Stefano Malvardi, Executive Chef di Cà Mariuccia dall’inizio del 2026.

Il suo curriculum parla di una formazione internazionale con tappe importanti in Francia, affiancata da un solido percorso italiano: socio e chef del ristorante Quanto Basta a Torino, Sous Chef presso Spazio 7 (stellato Michelin), poi quattro anni alla guida de La Valle a Trofarello.

Ma è la filosofia che lo distingue, più che il curriculum. Malvardi costruisce una cucina radicale nel senso più letterale del termine: radicata nel territorio, stagionale per convinzione e non per moda.

Niente pesce di mare, niente importazioni — al loro posto, rane e tinche, erbe spontanee come aglio orsino e luppolo selvatico, tagli animali “non pregiati” valorizzati con rispetto ed etica.

L’obiettivo dichiarato è coprire l’80% del fabbisogno del ristorante attraverso le sei serre attive e i futuri allevamenti interni della cascina, realizzando un vero ciclo chiuso e sostenibile.

Dalla terra alla città: cassette agricole e orti partecipati

La terza novità spinge Cà Mariuccia oltre i confini fisici della cascina. Con il lancio delle Cassette Agricole e del progetto degli Orti Rigenerativi Partecipati, la cascina prova a ridefinire il legame tra campagna e metropoli.

Le cassette — disponibili in quattro formule (Studente, Famiglia, Dispensa, Libera) — portano direttamente in città gli stessi prodotti freschi, formaggi, salumi e trasformati serviti in tavola ad Albugnano, con prezzi tra i 18 e i 35 euro per 5-10 kg di prodotti.

La distribuzione su Torino è già attiva con tre punti di ritiro: Moncalieri (Leroy Merlin), Via Borgo Dora e zona San Paolo.

Il sistema si ispira al modello CSA — Community Supported Agriculture: il consumatore non è un cliente, ma un sostenitore del progetto, con la possibilità di sottoscrivere abbonamenti settimanali, mensili o annuali.

A giugno si aggiunge il capitolo degli Orti Rigenerativi Partecipati: circa 60 famiglie potranno gestire piccoli appezzamenti all’interno della cascina, in collaborazione con la cooperativa Rigeneriamo e con il supporto tecnico di Leroy Merlin.

Un modello replicabile di agricoltura condivisa, dove sostenibilità ambientale e inclusione sociale si incontrano concretamente.

Il calendario della stagione: cosa fare ad Albugnano

Con la nuova stagione riparte anche il menù alla carta, disponibile da mercoledì a sabato, dalle 12:00 alle 14:30.

Una cucina che si autodefinisce Trattoria Contemporanea: la tradizione non come reperto da museo, ma come linguaggio vivo centrato sulla componente vegetale autoprodotta.

Le altre esperienze in calendario:

• Brunch Agricolo Domenicale — ogni domenica dalle 12:30, tavolate condivise con antipasti contadini, carni alla fiamma e verdure dell’orto (50€ adulti, 25€ bambini fino a 12 anni, acqua inclusa).

• Brace sotto le Stelle — venerdì e sabato sera dalle 19:00 in aia, con carni alla fiamma, interpretazioni creative dell’orto e atmosfera musicale.

• Offerta Corporate — sala, aia, orto e laboratori di arte bianca a disposizione delle aziende per team building e meeting esperienziali a contatto con la terra.

Cà Mariuccia (sito), Fraz. San Emiliano, 2 – 14022 Albugnano (AT).
Tel: +39 3357507496, info@camariuccia.it

Torino è la città del cioccolato e dei caffè storici. Ma da qualche anno anche la qualità del proprio gelato (artigianale) si è alzata notevolmente.

E’ tempo di aggiornare la lista delle migliori gelaterie cittadine e della provincia, guardando anche riconoscimenti ed investimenti sulla qualità e la professionalità.

Papalele

📍 Corso Marconi 23/A · Piazza Emanuele Filiberto 8/E.

Papalele è una gelateria artigianale torinese nata dall'intuizione di Emanuele Monero, il cui soprannome familiare — "Papà Lele" — è diventato il nome del locale.

Con due sedi in città, a San Salvario e Porta Palazzo, nel 2025 è stata incoronata seconda migliore gelateria d'Italia dalla guida di Dissapore.

Il segreto del suo successo sta in una ricerca rigorosa delle materie prime: latte locale, nocciole piemontesi, cioccolato di origine colombiana e vaniglia Presidio Slow Food, abbinati a ricette bilanciate senza basi industriali.

Tutti i gusti sono senza glutine, con ampie opzioni vegane, perché l'inclusività è parte integrante della filosofia del locale.

Papalele non è solo una gelateria: è un progetto gastronomico che unisce territorio, sostenibilità e curiosità culturale in ogni coppetta.

In occasione della cerimonia di premiazione al SIGEP di Rimini del 20 gennaio 2025, ha assegnato il massimo riconoscimento — i Tre Coni — a ben sette gelaterie torinesi . Un primato che nessun’altra città italiana può vantare.

I Tre Coni del Gambero Rosso 2025

Un riconoscimento ambito nel settore. Ecco le sette imprese premiate.

1. Alberto Marchetti

📍 Corso Vittorio Emanuele II, 24/bis · Via Po 35 · Piazza CLN, 248 · Via Cernaia, 18 · e altri.

Uno dei nomi che incarnano l’identità del gelato torinese: Alberto Marchetti lavora anche con materie prime del territorio. Latte fresco delle Valli piemontesi, nocciole delle Langhe, cioccolato Gobino, caffè delle torrefazioni locali.

Il suo fiordilatte, il pistacchio, la nocciola e l’extrafondente sono gusti in purezza che parlano di Piemonte.

Imperdibile lo Zabà — lo zabaione in barattolo, declinato al Marsala, al bianco chinato, al vermut — da abbinare a melighe e canestrelli.

🌿 Opzioni speciali: gusti alla frutta fresca stagionale; sorbetti naturalmente privi di lattosio. Ramassin della Val Bronda e fragola di Tortona: entrambi Presidi Slow Food.

2. Mara dei Boschi

📍 Piazza Carlo Emanuele II, 21 · Via Berthollet, 30 · Corso De Gasperi, 57.

Progetto tutto torinese, Mara dei Boschi è un’esperienza che mescola gusto, ricerca e estetica del cono .

Il Marotto (versione gelato del gianduiotto), il caramello salato, il Bocuse (pistacchio salato, limone candito, croccante di mandorle) sono entrate nel mito.

Ma la vera notizia è la collaborazione con il culinary gardener Enrico Costanza per una linea di gelati senza latte a base di estratti di piante: foglie di fico, lavanda, violetta.

🥛❌ Opzione dairy-free: linea dedicata senza latte con estratti vegetali. Ideale per intolleranti al lattosio e consumatori plant-based.

3. Nivà

📍 Piazza Vittorio Veneto, 7 · Corso De Gasperi 8.

Diana De Benedetti ha aperto quasi vent’anni fa e oggi Nivà è un brand internazionale: due sedi a Torino, due a Lisbona, una a Porto, una a Cannes.

Il segreto? Latte di alpeggio italiano, nocciole piemontesi, frutta di stagione il più possibile a km0 e un tocco di creatività autentica.

Provate la crema di albicocche alla lavanda (cioccolato bianco e pasta di mandorle, firmata con la chef Mariangela Susigan), il sorbetto al sambuco, o quello ai ramasin. In stagione: cioccolata calda e zabaione da asporto.

🍑 Opzioni speciali: sorbetti alla frutta (naturalmente vegan e senza glutine), granite alla mandorla, al lime e zenzero.

4. Ottimo! Buono non basta

📍 Corso Stati Uniti 6c.

Il nome è un programma. Ma qui la vera rivoluzione è un’altra: più della metà dei gusti in carta sono senza latte, e la domanda continua a crescere.

Il gianduia assoluta, il fondente Torino, il persi pien (pesche e amaretti), la crema senza latte e il latte dorato (curcuma, mandorle, spezie) dimostrano che rinunciare ai latticini non significa rinunciare alla profondità.

Attenzione anche alla sostenibilità: imballaggi compostabili, energia da fonti rinnovabili, riduzione degli sprechi idrici.

🌱 Opzioni speciali: oltre 50% dei gusti dairy-free. Attenzione ai temi di sostenibilità ambientale. Ideale per vegani, intolleranti al lattosio, e chi sceglie un consumo consapevole.

5. Gelati d’Antan

📍 Via Nicola Fabrizi, 37c.

Appena defilata dal vortice di Corso Svizzera, questa gelateria è un porto sicuro.

Nicolò Arietti fa le cose come una volta — il nome non mente — con materie prime selezionate con cura, stagionalità assoluta e abbinamenti certosini .

Tra i gusti imperdibili: lo zabaione, il cioccolato fondente 70%, il Gelato del Vignaiolo (sorbetto lampone e Malvasia dolce Doc, premiato in diversi concorsi), e il Mojito sbagliato (lime, zenzero, foglie di salvia).

In collaborazione con l’Erboristeria Orsini, i gelati al tè con cioccolato bianco e infuso Earl Grey.

🍷 Opzioni speciali: sorbetti alla frutta (vegan, senza lattosio), gusti stagionali legati al territorio piemontese.

6. La Tosca

📍 Via Luigi Cibrario 50.

Nel cuore liberty di Cit Turin, Riccardo Serra ha ereditato il mestiere di famiglia e lo ha trasformato in qualcosa di suo.

I gelati sono presentati in innovativi box trasparenti che garantiscono la conservazione ottimale.

La Tosca (crema di nocciola con cioccolati a diverse percentuali) è il gusto simbolo, ma il bunet di cioccolato fondente con rum bianco, il gorgonzola con miele e lamponi, e la crema al limone con paste di meliga sono esperienze a sé. Ogni mese un gusto nuovo: il Vissi d’Arte.

☕ Opzioni speciali: angolo caffetteria artigianale con prodotti selezionati (caffè Alberto, cioccolato Ziccat). Sorbetti stagionali senza lattosio.

7. Aria

📍 Via Santa Giulia 32, Via Tripoli 33, Piazza Benefica.

Settima stella della corona torinese, Aria è l’astro nascente fra i brand torinesi dei Tre Coni.

Un indirizzo da tenere d’occhio per chi vuole esplorare la scena gelatiera torinese al di fuori dei soliti percorsi.

Niente solite tre creme e tre frutti “per stare sul sicuro”. Il banco è una collezione di idee, un mix tra sperimentazione e comfort, dove ogni gusto racconta qualcosa.

C’è il gelato con l’olio, elegante e sorprendente. Il gusto al caffè filtro di Santaromero, e il Poppy Seeds Cake, ispirato a un dolce europeo tutto semi di papavero e burro. E ovviamente, l’iconico Caramello e Popcorn, diventato il simbolo della gelateria: dolce, salato, cremoso, croccante — insomma, tutto tranne che banale.

Fuori città: le Agrigelaterie della provincia

Per chi vuole che il viaggio faccia parte dell’esperienza, la provincia di Torino offre un circuito di agrigelaterie dove il latte arriva direttamente dalla stalla al cono .

La Fattoria del Gelato: Pianezza (TO), nocciola con pesto di nocciole proprie, gusti a base acqua. ✅ Certificata AIC (celiaci), gusti senza glutine.

San Pè: Poirino (TO), gelato da latte delle proprie vacche, presente in Eataly Lingotto. Ingredienti da orto proprio e produttori locali.

La Porporata: San Maurizio Canavese (TO), ”La Porporata” (variegato amarena, amaretti, fondente), crema dei nonni. Spazio aperto, laboratori per bambini.

Cascina Roseleto: Villastellone (TO), gelato da “Latte Fieno” (vacche al pascolo). Metodo sostenibile, anche punto vendita in città.

L’Arte del Latte: Grange di Nole (TO), gelato con miele al posto dello zucchero come dolcificante. Produzione propria di formaggi, aperitivi con taglieri

Menzione speciale dalla provincia

Marco Serra Gelatiere di Carignano (TO) è l’unica gelateria della provincia di Torino ad aver ricevuto i Tre Coni Gambero Rosso 2025 , un riconoscimento che lo colloca tra i vertici assoluti della gelateria italiana.

Altre gelaterie da non perdere in città

Fuori dal perimetro dei premi ufficiali, alcune insegne sono punti di riferimento per i torinesi da decenni:

• Gelateria Silvano (Via Nizza 142) — dagli anni ‘60, la crema è fatta ancora con uova fresche intere, il limone con succo e polpa a mano. Il Gran Torino (gianduia con fondente e nocciole) è nato per Eurovision ed è rimasto.

• Gelateria Ciacci (Via delle Rosine 8) — il gelato come poesia, con un approccio artigianale totale: dal biscotto del cono ai tovagliolini.

• Baires (Via Buenos Aires 78/i) - è una gelateria artigianale torinese nata nel 1997 nel quartiere Santa Rita, frutto di una storia di famiglia che oggi prosegue con la seconda generazione. Il gelato viene preparato ogni giorno con latte e panna di cascina.

• Casa Clara (Via Stradella 187/d) - aperta nel 2018 da Silvia Wdowiak, imprenditrice polacca di Danzica, nel quartiere Borgo Vittoria. Il locale si ispira alla tradizione gelatiera siciliana, con granite in fino a 14 varietà e gelati preparati con ingredienti selezionati — tra cui Presìdi Slow Food — e un omaggio al Piemonte con il gusto Bogianen, a base di fave di cacao e ratafià.

• Modo (Corso Francesco Ferrucci 81/c, Via Madama Cristina 18/f) - è una gelateria artigianale torinese fondata nel 2018 da Guido Montaldo e Giorgio Oddone in corso Ferrucci, con una seconda sede aperta a San Salvario nel 2023. Tra i gusti di punta spiccano il Persi pien (pesche, amaretti e cioccolato, tipico piemontese) e il nuovo Sabaudo a base di nocciole biologiche Alta Langa IGP.

• Moou Gelateria Artigianale (Via Nicola Porpora 55) - nel quartiere Barriera di Milano, è molto più di una semplice gelateria: è un'esperienza sensoriale che comincia già dal profumo avvolgente della cialda preparata fresca sul momento, disponibile nelle varianti vaniglia e cannella.

• ViaTrento Gelato (Via Po) - nasce da una tradizione agricola familiare che risale al 1947, quando il nonno Ernesto fondò un’azienda agricola a Robella d’Asti, nel cuore del Monferrato (patrimonio UNESCO). Alberto, terza generazione della famiglia, e Milena, tecnico alimentare, hanno trasformato quell’eredità contadina in una gelateria che porta “la campagna in città”, usando esclusivamente ingredienti freschi, stagionali e a km zero.

• Miretti (Corso Giacomo Matteotti 5) - fondata a Torino nel 1981 da Ezio Miretti, la gelateria Miretti nasce come locale raffinato con offerta a tutto tondo. Leonardo La Porta, presidente del Gruppo Gelatieri dell’Ascom di Torino — da impulso a una fase di evoluzione, con investimenti in macchinari d’avanguardia e una selezione ancora più accurata degli ingredienti. Affianca ai classici come il gianduia e il fior di panna nuovi gusti come la dama bianca, il crème caramel, il fior di mandorla e il sorbetto al cioccolato nero.

Maestri del Gusto: provincia di Torino

Alcuni indirizzi di gelaterie artigianali in provincia di Torino da tenere d’occhio:

• Buono e Sano – Il Gelato Italiano: Rivarolo Canavese (Corso Torino 57/59).

• El Gelatè, il Gelato da Agricoltura Biologica: Avigliana (Corso Laghi 9 bis).

• Nevedarance Gelato Naturale: Caluso (Piazza Carlo Ubertini 23/A).

• Gelateria Via Mazzini: (new)Alpignano (Via G. Mazzini 4).

• Piero – Gelateria Artigianale: Orbassano (Orbassano centro).

• Gelateria Artigianale Golosia: (new) Orbassano (Orbassano centro).

• Il Gelato di Giulia: Borgone e Susa (Susa centro).

• Penna: (new) Susa (Susa centro).

Una riapertura e due menu di stagione meritano attenzione per ragioni diverse ma convergenti: entrambe parlano il linguaggio di una ristorazione che non si prende troppo sul serio, ma che sa esattamente quello che fa.

In mezzo a nuove aperture, ecco due ritorni su indirizzi

Dal Valentino: Diego Dequi rinasce al DuParc

Il giornalista Luca Iaccarino ha visitato il bistrot di DuParc a gestione Diego Dequi.

“Diciamocelo chiaramente: in tempi recenti, c’è stato a Torino un oste migliore di Diego Dequi? Il líder máximo di Luogo Divino incarnava alla perfezione la figura del patron capace di condurre con intelligenza ed estro tanto la sala quanto la cucina.

Il ragazzo venuto dal Brasile era cresciuto con noi gaudenti sabaudi, regalandoci Gin Tonic e Champagne, acciughe al verde e tapioca, Barolo e risotti.

Da “Luogo” — come lo chiamavano gli habitué — ogni serata era una festa, uno di quei rifugi in cui andavi da solo, mangiavi un boccone, bevevi un bicchiere, facevi due chiacchiere. Quando qualche mese fa ha chiuso, lo sconforto è stato reale.

Poi è arrivato il messaggio: «Vieni a pranzo da me?». E così, in meno di ventiquattr’ore, ci si ritrova seduti all’Hotel DuParc. Nell’immaginario del quartiere San Salvario, il DuParc era uno storico residence al Valentino, accanto a Torino Esposizioni, da anni trasformato in albergo a quattro stelle con oltre settanta camere — alcune enormi suite che erano gli appartamenti dei long-stay dirigenziali. È qui che Diego ha ripensato il ristorante a sua immagine: un bistrot divertente, luminoso, contemporaneo, con struttura in cemento e opere alle pareti”.

In cucina c’è Diego Silva, brasiliano anche lui, con trascorsi di tutto rispetto — ha lavorato da Jefferson Rueda alla Casa do Porco di San Paolo, Brasile, non il Borgo.

Il menu di pranzo è costruito con intelligenza: piatto principale più antipasto o dolce a 20,90 euro, tutti e tre a 24,90 euro.

Si mangia bene e ci si diverte secondo Luca — il cannolo di alga nori farcito di salsiccia di Fassona è squisito, la lattuga romana grigliata con capperi e salsa orientale funziona, gli gnocchi di manioca con ragù sono una piccola sorpresa.

Da mercoledì 8 aprile partirà anche il servizio serale, con un conto attorno ai 40-50 euro — come era da Luogo Divino.

Il cantiere della Biblioteca Civica procede, il parco è in fiore, e questa zona tornerà presto una delle più belle della città.

A Borgo Dora: San Giors e il rito della tavola di Pasqua

A pochi chilometri di distanza, in quel Borgo Dora che conserva ancora un’anima di quartiere, il San Giors costruisce per Pasqua e Pasquetta 2026 due proposte che dicono molto sull’identità del locale: nessuna tentazione scenografica, nessun eccesso formale, ma una cucina che conosce le sue radici e sa come tenerle vive.

Per domenica 5 aprile, lo chef Johnny Mazzarino firma un pranzo di Pasqua a 55 euro a persona — coperto, acqua e caffè inclusi — che si muove nel perimetro della festa con precisione e leggerezza.

Il gastronomico piemontese dialoga con la stagione: si parte con il vitello tonnato alla “moda veja” e il morbido di asparagi con fonduta al Castelmagno d’Alpeggio e nocciole Piemonte IGP.

I primi sono di forte identità — ravioli rossi con radicchio tardivo e porri di Cervere al ragù bianco di maialino di Cuneo, e un risotto alla rosa canina con mela verde, robiola di Roccaverano e profumo di rosa. Poi il carré di agnello al forno con patate vitellotte e campagnole al rosmarino.

Finale coerente: colomba pasquale con crema chantilly al limone.

Il lunedì dell’Angelo, invece, il San Giors cambia completamente registro.

La Pasquetta abbraccia il lato più solare e disteso della festività: il ristorante sarà aperto sia a pranzo sia a cena, con un menu speciale disponibile solo a pranzo e ordinabile per l’intera tavolata.

Si parte da una bruschetta con datterino, cipolla di Tropea, capperi e olio al basilico — subito un lessico più mediterraneo, fragrante.

Il cuore è una grigliata generosa: costine di suino c.b.t., galletto Vallespluga c.b.t., arrosticini di agnello, sottofiletto di Fassona e salsiccia di vitello, accompagnati da verdure alla griglia, tomino boscaiolo fuso, insalata mista e dieci salse.

Stessa colomba chantilly in chiusura, a creare continuità con il giorno precedente. Il prezzo: 45 euro a persona, coperto, acqua e caffè inclusi.

Una città che torna a tavola

Due locali distanti per zona e vocazione, ma legati da una stessa idea di ristorazione: quella che non alza la voce, che non insegue l’effetto, che preferisce la sostanza all’immagine.

Il DuParc Bistrot e il San Giors raccontano una Torino gastronomica che sa essere contemporanea senza rinnegare il territorio, accessibile senza rinunciare alla qualità.

Con la primavera appena arrivata, c’è di peggio che scegliere dove sedersi.

Torino fra marzo ed aprile appare in movimento, con cambi di casacca per alcuni Chef e nuove aperture.

Proprio oggi lo storico Chef di Razzo - Nico Giugni - ha salutato il bistrot; sua prossima meta Fiammetta Bracebar, nello spazio dell’ex Luogo Divino.

Chi arriverà da Razzo? Sarà una bella sorpresa. Poi il 1° aprile verrà presentato ufficialmente Johnny Mazzarino al San Giors.

Fra i ritorni anche quello di Yari Sità a Casa Carnera, locale già aperto.

E già si parla di novità anche nella ristorazione dello storico Du Parc. Una scena torinese che riprende vita per la stagione primaverile.

Quindi non c’è solo l’esplosione del soft-clubbing come novità di Torino.

Le nuove aperture

A Torino le nuove aperture non seguono una sola direzione: accanto ai ristoranti di ricerca compaiono insegne più snelle e quotidiane, tra bakery di quartiere, bistrot d’ispirazione parigina, nuove caffetterie museali e locali che riportano al centro brace, vino e fuoco.

Ai Docks Dora è arrivato AL di Alberto Fluttero, mentre in città prendono forma anche Fiammetta Bracebar, il nuovo capitolo di Adelaide!, e Barbaglio, che riapre alla GAM con specialty coffee e light lunch.

Sul fronte più quotidiano, Genui presidia Corso Francia con una nuova pasticceria, Pier Boulangerie e Chez Cosette porta in via Saluzzo un immaginario da piccolo bistrot parigino.

Nuove aperture a Torino: tra brace, bakery e bistrot, la città cambia gusto

Tra i segnali più chiari di questa nuova stagione c’è appunto AL, il ristorante di Alberto Fluttero ai Docks Dora, in via Valprato 68, raccontato come un fine dining senza irrigidimenti, dove la tecnica resta centrale ma il tono si fa più accessibile.

Il tema del fuoco ritorna anche in Fiammetta Bracebar, nuovo progetto annunciato come evoluzione dell’universo Adelaide!, con un format concentrato appunto su brace, vino e convivialità. Verrà presentato il 7 aprile (seguite i nostri social per aggiornamento).

Su un registro diverso, ma altrettanto interessante, si muove Barbaglio, la nuova caffetteria con bistrot dentro la GAM, pensata come spazio aperto non solo a chi visita il museo ma anche a chi cerca una pausa ben costruita in città.

La proposta unisce specialty coffee, prodotti selezionati e light lunch, portando dentro un’istituzione culturale un linguaggio gastronomico più contemporaneo.

C’è poi un asse più quotidiano, quasi di presidio urbano, che passa da Genui Torino e da Pier Boulangerie.

Genui ha aperto in corso Francia 105 bis/b con una pasticceria che mette al centro dessert, sfogliati e torte firmati da Giambattista Bari, con orari dal martedì alla domenica, mentre Pier Boulangerie ha aperto in zona piazza Carlina (via Santa Croce)

Infine, nel perimetro dei luoghi da seguire con attenzione, c’è Chez Cosette, in via Saluzzo 32, che si presenta come un piccolo bistrot d’ispirazione parigina.

È una delle aperture che parlano più chiaramente a una Torino sempre più affezionata ai format ibridi, quelli in cui caffè, gastronomia, vino e identità di quartiere si tengono insieme senza bisogno di troppe etichette.

Per riassumere…

1. Ristorante AL — ai Docks Dora di via Valprato 68, il progetto di Alberto Fluttero è un fine dining accessibile con influenze nordeuropee; aperto a cena da martedì a sabato e a pranzo giovedì, venerdì e sabato.

2. Fiammetta Bracebar — nuovo format legato ad Adelaide!, centrato su brace, fuoco e vino; inaugurazione annunciata per il 10 aprile. Gli spazi sono quelli dell’ex Luogo Divino.

3. Barbaglio — nuova caffetteria-bistrot dentro la GAM, con specialty coffee e light lunch; gli orari non erano ancora riportati nella fonte consultata.

4. Pier Boulangerie — segue il ritmo della giornata. La mattina si passa per un croissant, un pain au chocolat e un buon caffè. A pranzo è il posto giusto per qualcosa di veloce: pizza in teglia e pane appena sfornato. Nel pomeriggio torna la voglia di dolce, con viennoiserie o una merenda al volo. La sera il forno è ancora acceso per chi passa a prendere una baguette o del pane croccante da portare a casa.

5. Chez Cosette — Bistrot fuori dagli schemi in via Saluzzo 32.

6. Barbesin — in corso Stati Uniti 11/E, vineria con cucina dedicata al Piemonte, con produttori locali, etichette selezionate e piatti stagionali.

7. Casa Dama – Brace & Spirits — via Dei Mille 32, nuovo indirizzo che unisce brace e cocktail bar, con apertura serale e servizio pranzo da mercoledì a lunedì.

8. Aria Gelateria: si prepara a una nuova fase di visibilità con l’apertura in piazza Benefica, annunciata per il 1° aprile. Il brand è già noto per la sede in via Santa Giulia 32/F, con orari diurni e serali pensati per la clientela più giovane e per il dopocena, e la nuova apertura può diventare un segnale di rinnovamento del fronte gelato artigianale a Cit Turin.

9. Casa Carnera — il concept ruota tutto attorno alla brace — non come tecnica, ma come filosofia. La griglia, il josper, le affumicature: ogni piatto passa dal fuoco, ne porta il segno, ne acquisisce la memoria. Corso Moncalieri 5 a Torino.

10. Genui Torino — Nuova pasticceria in corso Francia 105 bis/b, con proposta di dessert, sfogliati e torte firmati da Giambattista Bari. Orari: mar-dom 8:00-12:30 e 15:30-19:00.

Marcello Trentini ne è stato il pioniere: la brace come tavolozza d’artista per dare colore a nuovi ingredienti e prodotti. La rottura della brace dal solo concetto di carne.

La cucina brutalista di Trentini, protagonista assoluta del Brace Pura, è infatti un viaggio alla scoperta di pesci (es. capesante, mazzancolle, seppie), verdure (es. carciofi, peperoni, asparagi) e tagli poveri di carne (es. animelle, cuore e lingua).

Dal suo esempio e dal suo pungolo, iniziano ad esserci nuove aperture che rimettono il concetto di brace al centro, e non solo per la carne.

Il primo locale è Casa Carnera, che è anche il ritorno di Yari Sità in un progetto di cultura gastronomica.

Leggendo il comunicato stampa, e mi sono fermato su una frase: “qui si cucina come una volta, quando non esistevano mezzi moderni, ma solo il controllo del fuoco, l’esperienza, l’istinto e la conoscenza profonda delle materie prime.” Non è marketing. O almeno, non solo. È una dichiarazione di poetica gastronomica.

Il fuoco come linguaggio

Il concept di Casa Carnera ruota tutto attorno alla brace — non come tecnica, ma come filosofia. La griglia, il josper, le affumicature: ogni piatto passa dal fuoco, ne porta il segno, ne acquisisce la memoria.

Yari Sità (classe 1986, torinese di adozione, volto noto della ristorazione cittadina) costruisce un menu che lui stesso definisce “un ponte meridiano”: un percorso ideale che parte dalla Catalogna, attraversa il Piemonte e arriva fino al Giappone. Culture diverse, ma unite dallo stesso culto della materia prima e della semplicità.

Il risultato? I Plin alle tre carni passati alla brace, serviti con jus di manzo e fonduta leggera. Il Lobster Roll Piemontese. Le verdure di stagione e — questo mi ha colpito — perfino l’ananas alla brace come dessert signature.

La brace non fa sconti a nessuno.

C’è un elemento del menu che rischia di diventare il simbolo di Casa Carnera: il Foie Burger “Rossini”.

Hamburger di Bra alla brace, scaloppa di foie gras, cipolle caramellate al Dolcetto, scaglie di tartufo nero pregiato. Un panino che prende la cultura del burger americano e la reinterpreta con tutto l’arsenale gastronomico piemontese. Audace, forse sopra le righe, di sicuro difficile da dimenticare.

Uno spazio da abitare, non solo da visitare

Il locale — bianco, nero e rosso, velluto, luci calibrate — si ispira dichiaratamente a certi American Bar newyorkesi senza tempo. Ma non è una copia: è una traduzione. Al piano di sotto, l’atmosfera è conviviale e distesa; al primo piano, più raccolta e romantica.

Per chi cerca qualcosa di ancora più esclusivo, ci sono due salette private: “Carbon Rouge” (massimo 8 persone, menu dedicato) e “Come a Casa” (massimo 6 persone, chef’s table con balconcino e percorso a sorpresa). Il tipo di formato che, nel panorama torinese, mancava davvero.

La sera, musica dal vivo e momenti di after dinner completano un’esperienza pensata per essere vissuta, non solo assaporata.

Il nome, infine

Carnera è Primo Carnera — pugile, gigante, campione mondiale dei pesi massimi negli anni Trenta. Ma la scelta del nome non è una citazione sportiva: è un richiamo alla sua storia umana, alla sua bontà d’animo, alla sua capacità di accogliere e disarmare con il calore.

A Torino, non è poco.

Casacarnera.it

La brace al posto di Luogo Divino

Apertura annunciata per aprile. Nelle mura che sono state di Luogo Divino arriva Fiammetta Bracebar (via Maria Vittoria 33)

Stesso gruppo di Adelaide Bottega Bar, con tante idee nuove per gli spazi cittadini.

Da un primo post instagram si evince la loro direzione: “Un luogo dove tutto parte dalla brace. Dall’ingrediente, dalla stagione, dal fuoco. Una cucina diretta, essenziale, fatta di gesti e materia”.

Alla guida uno chef esperto e conosciuto sul territorio, ex protagonista di un locale rivoluzionario per Torino.

Instagram

Questo weekend, 21 e 22 marzo, il Palafuksas di Piazza della Repubblica ospita la terza edizione di uno degli eventi più attesi della città.

Due giorni, undici ore al giorno, un solo obiettivo: portare il Giappone nel cuore di Torino.

C’è un momento, al Mercato Centrale Torino, in cui la città smette di essere Torino.

Succede quando le bacchette dei taiko cominciano a battere, quando la spada di un samurai fende l’aria del Palafuksas, quando il profumo del matcha si mescola a quello del ramen.

Succede con GAYA GAYA, il festival della cultura nipponica che sabato 21 e domenica 22 marzo torna per la sua terza edizione, dalle 10:00 alle 21:00.​

Il nome non è scelto a caso.

Gaya gaya in giapponese evoca il rumore festoso e vivace della folla — quell’energia caotica e calda che si respira nei mercati del Sol Levante.

Ed è esattamente l’atmosfera che Akira Yoshida, imprenditore del settore food e principale motore del festival, ha voluto replicare nel cuore di Torino.​

Un festival che non si guarda, si vive

La formula di GAYA GAYA non è quella del festival da platea.

Non ci si siede ad aspettare che qualcosa accada: si partecipa, ci si immerge, si tocca con mano.​

Il programma delle performance gratuite è già di per sé un palinsesto degno di un teatro: si va dalla kenbu — la danza con la spada — ai concerti di Kotomen con il suo KOTO-POP, che reinterpreta la musica pop con l’arpa tradizionale giapponese.

Poi i fuochi ritmici di Takuya con il Taiko, i live di calligrafia del maestro Shozo Koike, la performance di mixology From Sake to KOTO music, fino allo show cooking di sushi moderno con Mime Kataniwa, partecipante di MasterChef 11.​

Domenica, uno dei momenti più attesi è la performance Taiko tra Generazioni, dove Takuya si esibirà insieme ai Taiko Kids — un racconto di disciplina e crescita che dice molto su come il Giappone trasmette le proprie arti.

E poi, alle 17:00, sarà Akira Yoshida in persona a prendere il microfono, per raccontare la sua storia e la visione che ha dato vita al festival.​

I workshop: quando la cultura diventa esperienza diretta

Ma è nell’Aula Didattica e nella Scuola di Cucina che GAYA GAYA mostra la sua faccia più autentica e, forse, più coraggiosa.​

Il calendario dei laboratori a pagamento è un catalogo di pratiche che in Italia si vedono raramente a questa profondità. Si può imparare il Sakiori con Yumi Shirao — l’arte di trasformare strisce di vecchi kimono in gioielli unici attraverso l’intreccio con le dita (20€, 16 posti) — o scoprire il Shodō, la calligrafia giapponese, con Shohei Tsuruno del Kanyukai (20€, 18 posti).​

Per chi vuole portare a casa qualcosa di più affilato — letteralmente — c’è il laboratorio con Ryota, il maestro dell’affilatura con milioni di follower nel mondo, che per soli 5 partecipanti alla volta mostrerà dal vivo la sua straordinaria tecnica.

A 50€ a testa, è probabilmente il workshop più esclusivo del festival.​

Spazio anche alla Via del Tè con Leda Kasahara (25€), seguendo gli insegnamenti di Sen no Rikyū, il maestro che codificò il rituale nel XVI secolo, e agli Origami da indossare — dove la piegatura tradizionale della carta si trasforma in orecchini, mescolando artigianato e design contemporaneo (20€).

Per i più piccoli, invece, un laboratorio di origami gratuito al cocktail bar.​

La cucina, cuore pulsante del festival

Non esiste cultura giapponese senza cibo. E su questo GAYA GAYA non transige.​

La Scuola di Cucina propone un calendario denso, con masterclass che spaziano dal Gyoza (40€, con Yo Ichikawa) all’arte del Bento con Mariko Suzuki — dove la pausa pranzo diventa un’opera d’arte da comporre bilanciando i cinque colori fondamentali.

Il piatto più iconico del festival è però il Ramen, con una masterclass tenuta da Akira Yoshida stesso (50€): non una semplice ricetta, ma un viaggio nella filosofia della cucina giapponese fatta di pazienza e brodi lunghi.​

Il sushi viene sdoppiato in due anime: sabato è Mime Kataniwa (50€) a guidare il percorso tra nigiri e hosomaki con lo sguardo della cucina contemporanea; domenica tocca al maestro Arita Seiichi (40€) riportare tutto alla rigore della tradizione. Due letture diverse di uno stesso capolavoro.​

Chiude il cerchio il Melonpan con Mariko Suzuki (40€): il re delle merende giapponesi, croccante fuori e soffice dentro — la risposta nipponica alla brioche, potremmo dire, ma sarebbe riduttivo.​

Torino, crocevia tra culture

C’è qualcosa di significativo nel fatto che questo festival sia arrivato alla sua terza edizione in una città come Torino.

Non è solo il riflesso di un interesse crescente per la cultura giapponese in Italia — fenomeno reale, alimentato da anime, manga e gastronomia — ma anche la conferma che il Mercato Centrale sta costruendo una sua identità come spazio di contaminazione culturale, oltre che gastronomica.​

GAYA GAYA funziona perché non si limita a “portare il Giappone”: lo fa praticare, lo fa toccare, lo fa assaggiare. È la differenza tra assistere a uno spettacolo e partecipare a un rito. E in questo, gaya gaya, il rumore festoso della folla, è la colonna sonora più onesta che potesse scegliersi.​

📍 Mercato Centrale Torino – Palafuksas, Piazza della Repubblica
📅 Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, ore 10:00–21:00
🎟️ Le performance sono gratuite. I laboratori e le masterclass sono a pagamento e con posti limitati. Biglietti acquistabili online: shorturl.at/wm52G

Si chiama Oltre il Menù, lo pubblica Topic Edizioni, e ha la prefazione di Ferran Adrià.

Sì, esattamente lui: lo chef che ha reinventato la cucina mondiale con elBulli, cinque volte miglior ristorante al mondo, e oggi presidente della elBulliFoundation.

La stessa mente creativa dietro il ristorante Condividere di Lavazza a Torino. Quando un pezzo di storia della gastronomia contemporanea scrive la prefazione di un manuale HR, vale la pena fermarsi e capire perché.

Un’idea nata dai dati, non dall’intuizione

I due autori sono Luca Lotterio, psicologo del lavoro e fondatore di Restworld — la piattaforma di riferimento per il recruiting nella ristorazione italiana — e Matteo Telaro, imprenditore con quarant’anni nel settore: 10 locali aperti, gestiti e venduti, oltre 500 gestori affiancati come consulente.​

Non si tratta di un saggio né di un libro motivazionale.

Sono 224 pagine costruite su cinque anni di lavoro sul campo: oltre 100.000 candidature analizzate, più di 1.000 ristoranti seguiti, una rete di 200.000 professionisti.

Schede operative, schemi decisionali, tabelle pronte all’uso. Dal recruiting all’offboarding, una ricetta gestionale concreta e replicabile.​

“A un certo punto ci siamo resi conto che i problemi si ripetevano sempre uguali” racconta Lotterio “stesse difficoltà nel trovare persone, stessi errori nel perderle. Questo libro è il concentrato di risposte al “come faccio a ridurre il turnover?”

Il libro uscirà a maggio.

Il problema che nessuno vuole ammettere

La ristorazione italiana ha un problema enorme, e non sta nella cucina.

Come dice Telaro senza mezzi termini: “La maggior parte dei ristoranti non chiude per la cucina. Chiude perché nessuno ha mai insegnato a gestire le persone. Questo libro è il manuale che, nel nostro settore, non è mai esistito”.​

È una verità scomoda, ma chiunque abbia frequentato il mondo della ristorazione — da cliente, da operatore, da giornalista — sa che è vera.

Se un tempo bastava un buon cuoco, un menu accattivante e un servizio cordiale per distinguersi, oggi questi elementi sono semplicemente la dotazione di base, valida dalla trattoria familiare al ristorante stellato.

La competizione si gioca altrove: nella capacità di costruire team stabili, motivati, consapevoli del proprio ruolo.​

E i lavoratori, soprattutto i più giovani, lo sanno bene. Ciò che chiedono con forza è trasparenza contrattuale, riconoscimento della propria specificità e possibilità concreta di crescere. Non è idealismo: è il nuovo minimo sindacale del mercato del lavoro nella ristorazione.​

L’ecosistema, non solo la cucina

Adrià, nella prefazione, sintetizza il senso del libro in una frase che vale più di mille convegni: “Un ristorante non è solo una cucina o una sala: è un ecosistema in cui ogni elemento influenza il tutto”.​

È questa la cornice concettuale di Oltre il Menù.

La gestione delle risorse umane come leva strategica, importante quanto la qualità in cucina o la selezione della cantina.

Non un optional riservato ai grandi gruppi, ma uno strumento indispensabile per qualsiasi impresa di micro, piccole e medie dimensioni che voglia crescere in modo sano e sostenibile.

Adrià va ancora più lontano: “La ristorazione è senza dubbio creatività e tecnica, ma è anche impresa, modello di business, gestione delle risorse e, soprattutto, gestione del talento. Pensare il contrario significa sostenere una visione obsoleta che oggi non è più praticabile”.

E conclude con un auspicio netto: che la ristorazione “smetta di basarsi sul sacrificio costante e inizi a consolidarsi su sistemi intelligenti e sostenibili”.​

Agnolotti del plin, bagna cauda, tajarin ai 50 tuorli. La storia di come un gruppo di amici torinesi ha portato la cucina più autentica del Nord Italia nel cuore di SoHo — e ci è rimasto.

C’è un toro di bronzo all’ingresso. Non fa parte dell’arredamento trendy di SoHo, non è una scelta di design studiata per compiacere il pubblico newyorkese.

È lì perché era giusto che ci fosse: simbolo di Torino, di una città che questi ragazzi portavano dentro anche a 7.000 chilometri di distanza.

Era il 2016 quando Carlo Rolle — nato in Thailandia, adottato a sei mesi da una famiglia torinese, direttore commerciale di una multinazionale svizzera di macchine utensili nel tempo libero dalla ristorazione — decise insieme a un gruppo di amici imprenditori di fare una scommessa difficile.

Non aprire l’ennesima trattoria italiana a New York, non proporre pizza e pasta al pomodoro, non addomesticare i sapori per incontrare il palato americano a metà strada. Portare il Piemonte, quello vero. Senza sconti.

La scommessa che nessuno voleva fare

Prima di San Carlo Osteria Piemonte, la cucina italiana a New York era il racconto di un’emigrazione: le regioni del Sud, i grandi classici trasformati in icone globali, la pizza come simbolo universale.

Una narrativa costruita sulle ondate migratorie di inizio Novecento, legittima e potente, ma che lasciava in ombra un’intera geografia gastronomica.

“Abbiamo letteralmente messo sul piatto un’alternativa che prima non esisteva”, racconta Rolle. “Abbiamo fatto scoprire sapori diversi da quelli a cui erano abituati i newyorkesi e abbiamo fatto cultura, mostrando che l’Italia ha una grandissima varietà di eccellenze tanto al nord quanto al sud.”

La scommessa era rischiosa proprio per la sua coerenza: rinunciare a quella fetta di mercato che vuole la cucina italiana rassicurante e familiare, per conquistarne un’altra — quella dei curiosi, dei gourmand, di chi a New York va a cercare l’autentico, non il confortante.

Cosa vuol dire essere “100% Piemonte” a SoHo

Il menu cambia con le stagioni, ma alcuni piatti non se ne vanno mai.

Gli agnolotti del plin sono l’unico presente in carta tutto l’anno, qualunque cosa accada.

La pasta è fatta in casa: tajarin ai 50 tuorli, agnolotti, tutto rigorosamente artigianale.

Le materie prime fresche arrivano dai mercati newyorkesi, ma cardo gobbo di Nizza Monferrato, porri di Cervere, tartufo e gorgonzola attraversano l’Atlantico.

La fassona piemontese — quella vera, geneticamente — viene allevata da un farmer americano che ha importato negli States il patrimonio genetico della razza.

E poi c’è la bagna cauda. Una rivelazione per i newyorkesi, servita spesso come salsa di accompagnamento — sulle capesante scottate al burro, per esempio — trasformando un rito collettivo piemontese in un momento di scoperta gastronomica.

La carta dei vini parla piemontese con oltre 250 etichette, con Barolo e Barbaresco in primo piano accanto a piccoli produttori locali.

Il programma cocktail celebra l’aperitivo italiano: spritz, creazioni originali, digestivi — e il San Simone, amaro di cui San Carlo Osteria Piemonte è l’unico referente a New York.

Dieci anni non sono un caso

Nel mondo della ristorazione newyorkese, dove i ristoranti aprono e chiudono nel giro di pochi mesi, dieci anni sono un’eternità.

San Carlo Osteria Piemonte ha attraversato la pandemia — che da crisi si è trasformata in acceleratore per consolidare il team — ed è uscita dall’altra parte più solida. Oggi conta 25 persone in crew, 55 coperti (75 in estate con il dehors), è aperta 7 giorni su 7 ed è entrata nella Guida Michelin.

Il New York Times ne ha scritto. Il ministro Lollobrigida l’ha premiata in occasione della candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO.

La clientela racconta la storia meglio di qualsiasi comunicato stampa: la comunità italiana di New York che ritrova i sapori di casa, i residenti di SoHo, i manager di Prada e Tommy Hilfiger che hanno i loro uffici nel quartiere, e poi i vip — Naomi Watts, Cuba Gooding Jr., Ed Harris, Giorgio Armani, Jovanotti, Zucchero, Andrea Pirlo — che hanno scelto San Carlo per la cucina genuina e l’atmosfera riservatamente sabauda.

E adesso?

I dieci anni non sono un traguardo: sono la rampa di lancio.

A giugno aprirà il San Carlo Bistrot alla Marina di Varazze, dove la cucina piemontese incontrerà quella ligure. Nel mirino ci sono anche Montecarlo e, in prospettiva, gli Emirati Arabi.

“Quello di buono che abbiamo fatto a New York può essere replicabile”, dice Rolle. “San Carlo Osteria Piemonte ha l’ambizione di diventare un ambasciatore del Piemonte autentico, saporito e genuino in ogni angolo del mondo.”

Un toro di bronzo che attraversa il mondo, portando con sé il profumo degli agnolotti e il calore della bagna cauda. Non c’è modo migliore di festeggiare dieci anni.

📍 San Carlo Osteria Piemonte · SoHo, New York City.
📍 San Carlo Bistrot · Marina di Varazze · apertura giugno 2026.

C’è chi balla alle undici di mattina, cappuccino in mano, con la luce del sole che filtra dalle vetrate.

Non è una trovata stravagante di qualche locale in crisi di identità: è il soft clubbing, il fenomeno culturale che sta riscrivendo le regole del divertimento in tutta Europa — e che sotto la Mole ha già trovato i suoi primi, entusiasti protagonisti.

Che cos’è il soft clubbing

Il soft clubbing è, nella sua essenza, la discoteca al mattino.

Stessa energia, dj set, locali come bakery o caffè — senza orari impossibili e senza il giorno dopo da smaltire.

Il format nasce da un bisogno sempre più diffuso, soprattutto tra le generazioni più giovani: partecipare alla vita notturna senza pagarne i costi fisici e sociali. Come ha sintetizzato bene Cosmopolitan Italia: “Zero FOMO da alba, zero hangover da lunedì”.

Il movimento si inserisce in una tendenza più ampia, quella della wellness culture applicata al tempo libero, in cui divertirsi e prendersi cura di sé non sono più concetti in contraddizione.

Da Berlino a Londra: il fenomeno europeo

Il soft clubbing non è nato ieri. Le sue radici affondano nella scena underground di Berlino, Londra e Amsterdam, dove le domeniche mattina in club sono da anni un rito consolidato.

Parigi e New York hanno seguito, portando il format nei loro spazi culturali più ricercati.

In Italia il detonatore è stata la radio M2O con Albertino, che a Milano il 18 gennaio 2026 ha organizzato il primo grande evento daytime in formato soft.

Il dato che colpisce è demografico: il mood è spiccatamente Gen Z, ma il pubblico che accorre è trasversale.

Torino entra in pista

Torino non ha aspettato. Già a febbraio 2026, la città ha ospitato i suoi primi eventi di soft clubbing, facendo registrare un’accoglienza che ha sorpreso gli stessi organizzatori.

Il 22 febbraio ha debuttato Morbida Soft Clubbing Experience al Maxelà del Valentino (ex Chalet), in collaborazione con Bis Eventi e TOradio.

Parallelamente, ha preso vita il format 10AM Morning Club: dj set itinerante che ogni domenica mattina fa tappa in bar, pasticcerie e panetterie della città.

Il calendario di febbraio e marzo 2026 ha già visto appuntamenti al Gatsby di via Lagrange, al Forno Contemporaneo Cibrario, al Tatabui in corso Moncalieri.

Le prossime date toccheranno il Bar Bello al Green Pea, il Bar Crimea, il Fiorio Gran Madre e altri locali in agenda fino a fine marzo.

L’appuntamento dell’8 marzo: Soft Eggs a Palazzo Saluzzo Paesana

Sulla scena torinese arriva l’8 marzo il debutto di Soft Eggs, format nato dalla collaborazione tra Prince Experience e POP UP location WOW.

La location è Palazzo Saluzzo Paesana, edificio settecentesco nel cuore del centro storico, che per la prima volta apre le sue porte a un evento di questo tipo.

Il programma va dalle 10:00 al tramonto (previsto alle 18.27), con un dj set di nove ore studiato per adattarsi agli spazi e favorire la conversazione, con volumi calibrati rispetto ai club notturni.

Il piatto forte è l’Eggs Menu Signature dello chef Flavio Cumali: uova alla Benedict, Scotch eggs con salsiccia di vitello e tartufo nero, Shokupan con trota affumicata e uova di quaglia, zabaione al marsala con paste di meliga.

Menu in due turni (11:00-13:00 e 13:00-15:00), 35 euro a persona, con caffetteria Vergnano Experience e selezione di vini e champagne.

Perché Torino è terreno fertile

Torino ha una storia con la musica elettronica che poche città italiane possono vantare.

Ha una cultura del brunch e del caffè di qualità in ascesa.

Ha spazi straordinari — storici, industriali, contemporanei — che di giorno restano spesso inutilizzati.

Il soft clubbing è, in questo senso, una formula fatta su misura per la città: porta valore agli spazi, offre una programmazione culturale inedita, intercetta un pubblico ampio che va dai millennial con figli alla Gen Z senza patente.

E domenica passerete dal Mercato Centrale?

Nel cuore della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino (GAM), nasce una nuova tappa dei percorsi tra museo e caffè: Barbaglio è la nuova caffetteria-ristorante che si insedia in un contesto di assoluta qualità architettonica e culturale.

Il logo del locale è disegnato da Canemorto, collettivo anonimo di artisti noto per gli interventi di arte urbana, che ha tracciato un sole ammiccante e pieno di raggi.

Predenti tanti prodotti “Made in Piemonte”: da Lavazza a Ialty fino a Melly’s (kombucha).

Un locale con identità propria

Barbaglio non è solo un bar‑ristoro collocato tra una sala e l’altra: è un progetto pensato per dialogare con la collezione e con il pubblico, ospitando pranzi, caffè e momenti di socialità senza spezzare il flusso della visita.

Il gestore, individuato tramite una procedura di concessione di servizi, è stato scelto proprio per la capacità di unire ospitalità attenta, offerta gastronomica curata e dimensione culturale, trasformando il servizio di bar e ristorazione in un’autentica esperienza accessoria del museo.

Cosa si mangia (e beve) a Barbaglio

L’offerta è pensata per chi visita la GAM in orario diurno: prima colazione, caffetteria di qualità, pranzo veloce ma non standardizzato e spuntini leggeri.

La cucina punta su piatti semplici ma stagionali, con menu che cambiano spesso in base agli ingredienti di mercato e alla necessità di proporre qualcosa di diverso ogni giorno, evitando la solita offerta “da ristorante‑museo”.

Non mancano proposte pensate per chi lavora in zona: piatti unici a buon rapporto qualità‑prezzo, menu veloci e soluzioni per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto.

Come scrive CiboToday, nella cucina di Barbaglio troviamo Lorenzo Cabras, giovane con varie esperienze tra Piemonte e Olanda. Dalla Caesar salad all’insalata nizzarda (10€), senza trascurare primi piatti come gli agnolotti al ragù di spezzatino di vitello e salsiccia (10€), contorni di verdure e secondi come rollatina di pollo e prosciutto (12€) o cipolla al forno ripiena di fonduta e cipolle caramellate (8€).

Barbaglio alla GAM Torino: il nuovo bar con caffè specialty e cucina
https://www.torinotoday.it/cibo/barbaglio-caffetteria-ristorante-gam.html
© TorinoToday

Atmosfera e funzionalità per chi visita il museo

Barbaglio è pensata anche per armonizzarsi con gli spazi esistenti: la sala e il dehor esterno verranno arredati con nuovi materiali, con un progetto che prevede un’attenzione particolare all’accoglienza e alla fruibilità degli spazi.

L’obiettivo è creare un luogo dove fermarsi a discutere le opere viste, riposarsi tra le sale o prolungare la visita del museo oltre il tempo di un semplice caffè.​​

Una scommessa su caffè e caffetterie culturali

Nel contesto torinese, dove la presenza di caffè storici e caffetterie di alta qualità è forte, Barbaglio si inserisce nella nuova ondata di locali che legano caffè e cultura.

Non è solo un punto ristoro, ma un luogo che vuole dialogare con la collezione, con la città e con le nuove abitudini di consumo: più attenzione a ingredienti locali, rotazione dei menu e proposte meno “interpretative” e più chiare, per chi ama il cibo senza rinunciare all’esperienza culturale.

“La luce è in fondo l’elemento che ha guidato il progetto”, spiega Giulia Bertino, che se ne è occupata con l’iniziale consulenza di Riccardo Ronchi: lui ex gallerista artefice dell’eclettica caffetteria, cioccolateria e gelateria Maradeiboschi, lei responsabile con la sua società Stilo del ristorante e spazio per eventi dello storico Circolo Canottieri Esperia.

Barbaglio - GAM Torino, via Magenta 31.

La GAM (Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea) di Torino è aperta dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00.

Il Vermouth di Torino scivola in un solco diviso tra due visioni: da un lato il Salone del Vermouth, evento che raccoglie migliaia di persone in un format tra talk, aule didattiche e Fuori Salone.

Dall’altro il Consorzio del Vermouth di Torino IGP, che preferisce restare a distanza e punta sulla tutela, il disciplinare e il controllo di qualità.

Tra questi due poli, il vermouth si colloca come prodotto di confine: tra bevanda di consumo e simbolo culturale, tra tradizione torinese e laboratorio creativo internazionale, tra disciplina normativa e sperimentazione di barman e piccoli produttori.

Un successo oltre le aspettative

La terza edizione del Salone del Vermouth, ospitata al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano dal 21 al 23 febbraio 2026, ha superato le 10.000 presenze complessive in tre giorni, con numeri in netta crescita rispetto alle precedenti edizioni.

Laura Carello, anima del progetto editoriale MT Magazine e direttrice del Salone, parla di un “cambio di passo decisivo”: il format, ideato nel 2024, ha già messo a punto un’architettura solida, attrattiva e credibile, in grado di coinvolgere pubblico, istituzioni e operatori.

La forte affluenza ha portato persino a un cambiamento di programma in corsa: la giornata B2B di lunedì 23 febbraio è stata aperta al pubblico, per consentire l’ingresso di più visitatori e capitalizzare l’interesse crescente.

Al centro del Salone si è confermata l’area talk, con 10 appuntamenti guidati dal giornalista Carlo Carnevale, che hanno raccolto oltre 500 iscrizioni complessive, con sale costantemente piene e un forte coinvolgimento su temi di storia, produzione, mixology e sostenibilità.

Parallelamente le 8 aule didattiche hanno registrato circa 150 iscritti, segnale di un pubblico che non si limita alla curiosità dell’aperitivo ma cerca conoscenza, approfondimento e competenze professionali.

Il Vermouth come motore di turismo e di cultura

Il bilancio del Salone si chiude quindi con un risultato estremamente positivo: numeri, partecipazione e qualità dei contenuti consolidano l’evento come riferimento nazionale ed internazionale per il mondo del vermouth.

La Carello parla esplicitamente di “asset strategico” per il turismo e per il brand Torino: il vermouth non è solo una bevanda, ma un veicolo culturale che unisce tradizione, territorio e visione internazionale.

Il Salone si presenta come piattaforma esperienziale, dentro e fuori il museo: a ogni edizione corrisponde un Fuori Salone diffuso per tutta la città, con eventi in musei, bar, ristoranti, librerie e piazze, che trasformano Torino in un palcoscenico a tema vermouth.

Nel 2026 il Fuori Salone ha coinvolto 45 eventi e 32 location, con guest shift di bartender da tutta Italia, cene in pairing e appuntamenti serali nei locali cittadini, alternando talk culturali, presentazioni editoriali, tour tematici e degustazioni tecniche.

Tra gli appuntamenti chiave, la tavola rotonda istituzionale “Cosa cambia perché nulla cambi – Capitolo 2” ha affrontato il tema della sostenibilità e delle strategie di esportazione del brand “Torino” nel mondo, con interventi di figure come Guido Bolatto, Beppe Musso, Matteo Bonoli e Piero Bonnet.

Il vermouth è così diventato filo conduttore di un racconto contemporaneo, capace di unire marchi storici e nuovi produttori artigianali, classici dell’aperitivo torinese e interpretazioni creative che si confrontano con gastronomia, caffè e sperimentazione mixologica.

Il Consorzio del Vermouth di Torino: non partecipa

Proprio in questo quadro di successo, suona però una nota discordante la mancata partecipazione del Consorzio del Vermouth di Torino IGP, che ha scelto di non prendere parte al Salone del Vermouth 2026.

Il presidente Bruno Malavasi, ricercatore di lungo corso in Campari e figura di spicco nella ricerca di erbe aromatiche e botaniche, ha dichiarato che l’evento viene giocato “sull’ambiguità” e non rappresenta adeguatamente gli interessi del Consorzio.

Malavasi ricorda che il Vermouth di Torino IGP è disciplinato da norme precise: vini base piemontesi, erbe aromatiche locali, metodologie di produzione definite e controlli stringenti.

Il Salone, invece, ospita molte versioni creative e non IGP, che si ispirano al vermouth torinese ma restano fuori dal disciplinare, generando a suo avviso un rischio di confusione per il consumatore e una diluizione del valore del prodotto originario.

Il Consorzio, che ha costruito in pochi anni una macchina di tutela, controllo e promozione, preferisce altri canali di valorizzazione: iniziative più tecniche, focalizzate sul disciplinare, sulla filiera delle erbe aromatiche e sulla qualità documentata, piuttosto che su format generalisti che accolgono tutte le declinazioni possibili del vermouth.

Due visioni, una sola identità in costruzione

Il confronto tra il Salone e il Consorzio pone in luce una frattura di narrazione più che di sostanza: da un lato c’è un evento che parla al pubblico, ai turisti, ai curiosi e ai drinker, trasformando il vermouth in un pretesto culturale ed esperienziale.

Dall’altro c’è un organismo di tutela che parla ai produttori, alle istituzioni agricole e ai buyer, con un occhio puntato sulla tracciabilità, sugli standard qualitativi e sulla sostenibilità della filiera.

Il Salone, guidato da Laura Carello, propone un’immagine di Torino come “capitale mondiale del Vermouth”, dove la bevanda diventa motore di turismo, editoria e ristorazione.

Il Consorzio, con Malavasi ai vertici, punta a costruire una maturità professionale del Vermouth di Torino IGP, lavorando su disciplinare, controlli, relazioni internazionali e sulla definizione di un profilo di qualità riconoscibile.

Il passaggio chiave, per il futuro, è trovare un punto di convergenza: il Salone può diventare uno spazio dove il prodotto IGP sia valorizzato in modo trasparente, mentre il Consorzio può partecipare più esplicitamente, senza rinunciare alla sua funzione di tutela, ma riconoscendo il ruolo del Salone come piattaforma di divulgazione e di interesse culturale.

Verso il 2027: il futuro del Vermouth di Torino

La quarta edizione del Salone del Vermouth è già confermata per febbraio 2027, sempre al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, con l’obiettivo di consolidare Torino e il Piemonte come poli mondiali della cultura del vermouth, sia in ambito di consumo che in ambito di turismo esperienziale.

Nel frattempo, il Consorzio del Vermouth di Torino IGP, con Malavasi alla presidenza, continuerà a costruire la sua fase adulta, puntando su struttura, controllo di qualità e relazioni internazionali, con un occhio sempre attento a non diluire il valore del marchio attraverso formulazioni generiche o non disciplinate.

Il Vermouth di Torino sembra così diventato uno degli esempi più chiari di “food branding” contemporaneo: un prodotto che vive tra tradizione e creatività, tra disciplina e contaminazione, tra il museo e il bancone del bar.

La vera sfida sarà far sì che questa tensione non diventi conflitto, ma motore di crescita comune, capace di valorizzare sia il prodotto tutelato che il racconto culturale che lo circonda.

Da alcuni giorni parte del dibattito pubblico torinese verte sulla chiusura di Comala.

Comala è uno spazio di aggregazione che da 15 anni offre spazi per studiare, fare musica, programmazioni culturali varie ed anche una squadra di calcio.

L’ex caserma Lamarmora è la sede degli spazi.

Ma cosa è successo?

Dopo 15 anni di attività, il Comala – come detto storico centro di aggregazione giovanile e culturale all’ex Caserma Lamarmora di corso Ferrucci a Torino – dovrà chiudere gli spazi e lasciare la gestione degli ambienti.

Il motivo? La commissione tecnica della Circoscrizione 3 ha assegnato, tramite un bando pubblico, la nuova concessione pluriennale a una rete di associazioni riunite sotto la sigla “Ferrucci Hub”, guidata da Social Innovation Teams Italia, realtà no‑profit con sede a Milano che punta su progetti di innovazione sociale.

Il bando e la nuova gestione

Il bando, pubblicato nell’autunno 2025 dalla Città di Torino, mirava a superare un modello frammentato degli usi dell’ex caserma e a concedere in modo unitario il Centro di Protagonismo Giovanile per un decennio.

A contendersi lo spazio sono state due proposte: da un lato Comala, cioè l’associazione che ha gestito lo spazio per gli ultimi quindici anni con diciannove dipendenti e un intenso programma di iniziative culturali, sociali e politiche; dall’altro Ferrucci Hub, una cordata di associazioni (tra cui Area G, Nessuno, Eufemia, Misteria, Zero Waste Italy e altre).

La commissione ha premiato la proposta della rete Ferrucci Hub sulla base dei criteri tecnici stabiliti, aprendo una nuova fase che, nelle intenzioni dell’amministrazione, mantiene la vocazione giovanile dell’area.

Secondo i nuovi gestori, la gestione pubblica non è “proprietà privata” di un unico soggetto e il protagonismo giovanile andrebbe favorito in modo più aperto e plurale, non concentrandosi in un’unica realtà.

La reazione del Comala e la “chiusura”

Il presidente di Comala, Andrea Pino, ha però parlato chiaramente di “chiusura” di un’esperienza, più che di semplice cambio di gestione.

In un video pubblicato sui social, sottolinea che Comala non è stato solo un gestore ma un progetto di comunità, di coesione sociale e di democrazia partecipata, frequentato da migliaia di persone e aperto a molte realtà che vi si sono aggregate gratuitamente o con costi ridottissimi. [youtube]​

La denuncia è duplice: da un lato la scelta del Comune sarebbe soprattutto politica, con un cambio di vocazione dell’area che non tiene conto del valore costruito e della continuità di gestione; dall’altro, la pausa tra uscita di Comala e ingresso del nuovo gestore rischia di lasciare lo spazio vuoto per mesi, interrompendo attività, relazioni e pratiche già consolidate.

La polemica sul modello di gestione

La vicenda ha acceso una polemica politica e culturale più ampia: da una parte, chi sostiene che la pubblica amministrazione abbia il diritto – e il dovere – di rinnovare periodicamente i bandi e di aprire a nuovi soggetti, anche più strutturati.

Dall’altra chi vede nel distacco di Comala il segnale di una città che tende a ridurre la partecipazione dal basso e a favorire modelli più istituzionali e imprenditoriali.

Ferrucci Hub, nelle proprie repliche, mette in risalto criticità emerse negli ultimi anni: difficoltà di accesso per alcuni collettivi, riduzione della pluralità interna, clima talvolta “aggressivo” e una gestione che sarebbe progressivamente diventata più autonoma rispetto alla natura pubblica dell’immobile.

Per i nuovi vincitori, la concessione pluriennale è un’occasione per riaprire davvero lo spazio a un protagonismo giovanile più ampio, diversificato e competente, anche se non è facile immaginare un passaggio morbido per chi da 15 anni vive Comala come un pezzo di sé.

Ma cosa ne capisce il cittadino della vicenda?

Quello che sta vedendo il cittadino comune torinese della vicenda non è uno spettacolo bello.

La vicenda sembra una resa dei conti interna alla “sinistra torinese”.

Perché se i gestori del Comala accusano apertamente il “sistema PD”, dall’altra certamente il Comala è stato sempre vicino ad ambienti della sinistra antagonista cittadina.

A pensare male, potrebbe essere in atto un “regolamento di conti” fra le varie anime della sinistra torinese. Anche in vista delle elezioni amministrative 2027.

In un video Andrea Pino non si nasconde, accusando i promotori di Ferrucci HUB con accuse al limite della diffamazione.

A rendere ancora più comica la vicenda è la posizione di Francesco Tresso di Torino Domani. Assessore e membro della maggioranza di Stefano Lorusso.

“Comala ha rappresentato uno spazio libero, spesso indipendente, a volte anche scomodo. Ed è proprio questa vitalità che ha dato forza al progetto. Torino ha bisogno di luoghi capaci di produrre cultura dal basso, di sperimentare, di includere. Non di spazi sterilizzati o omologati, ma di realtà che abbiano un radicamento autentico nel territorio.

Interrompere una gestione così lunga e riconosciuta senza un percorso condiviso rischia di disperdere un patrimonio collettivo. Il radicamento non si improvvisa e non si replica su carta. Si costruisce nel tempo, giorno dopo giorno, attraverso relazioni, fiducia e presenza costante.

Torino Domani ritiene che la continuità sociale e il valore costruito in questi anni meritassero una tutela diversa, una transizione meno traumatica e più rispettosa del percorso fatto. Perché amministrare significa anche riconoscere quando un’esperienza ha generato bene comune”.

Ok, ma nella sala dei bottoni di Torino ci siete anche voi…

La posizione di Comala

Chiude Comala, e chiude “per scelta del Comune di Torino”: è con queste parole che Andrea Pino, presidente dell’associazione culturale Comala, descrive la fine di 15 anni di esperienza dentro l’ex Caserma Lamarmora di corso Ferrucci a Torino.

Per Pino non si tratta di un semplice cambio di gestione, ma di una vera e propria cancellazione di un progetto di comunità, di uno spazio pubblico rigenerato dal basso e ora riavviato in un altro senso, con un nuovo soggetto capofila e una vocazione più orientata al mondo dell’impresa e dell’innovazione.

“Comala chiude, non c’è un cambio di gestione”

Nel video pubblicato sui canali social, Pino insiste sul punto chiave: Comala non sta passando la mano a qualcun altro rimanendo nel clima e nel progetto originale, ma chiude completamente, con lo svuotamento degli spazi, la sospensione di migliaia di presenze quotidiane e la fine di 21 rapporti di lavoro stabili e regolari.

Per Pino, il problema non è solo la competizione tra progetti: “Non stiamo parlando di un servizio che viene assegnato a un fornitore migliore – spiega nel video – stiamo parlando di uno spazio pubblico abbandonato dal Comune, recuperato dal territorio, che poi viene messo in bando come se fosse un pacchetto di servizi predefiniti”.

A suo dire, dunque, la commissione avrebbe trasformato in “servizi” ciò che era invece un processo di costruzione dal basso, costruito nel tempo da studenti, collettivi, associazioni e singole persone che si sono riconosciute in quel luogo.

Dieci anni di concessione in sospeso

Il presidente di Comala ricostruisce anche gli anni di relazione tra l’associazione e l’amministrazione pubblica, sottolineando un punto delicato: la concessione sugli spazi era scaduta da anni e in parte mai rinnovata in modo chiaro, pur con decine di solleciti da parte dell’associazione.

Per lungo tempo Comala avrebbe chiesto una regolarizzazione amministrativa che permettesse di lavorare in sicurezza, aprire bagni per le persone con disabilità, ristrutturare aree, usare pienamente l’ascensore o il cortile, ma la Circoscrizione 3 non avrebbe normato la situazione in via definitiva.

“La nostra concessione su questa cosa è scaduta da sei anni – dichiara Pino – e il Comune ha avuto anni di tempo per regolarizzare e non lo ha fatto. Ora, improvvisamente, il regolamento cambia e si fa un avviso pubblico, presentato come passaggio tecnico, che in realtà ha cambiato completamente la carta geografica dello spazio.”

L’impatto sociale e la questione lavoro

Pino mette molto in evidenza il costo umano e sociale della chiusura: 21 persone licenziate, decine di progetti di cooperazione interrotti, centinaia di realtà associative ospitate o coinvolte che si trovano a dover ridisegnare il proprio futuro.

“Questo spazio viveva in autonomia, senza fondi pubblici, senza fondazioni bancarie, autofinanziandosi – sottolinea – e allo stesso tempo garantiva aule studio gratuite, concerti senza biglietto, spazi gratuiti o a costi simbolici, apertura quotidiana e presenza di persone che lavoravano con regolarità, con buste paga, tredicesima, contributi.”

La possibile denuncia e il confronto politico

Nel filmare le sue parole, Pino non nasconde la tensione politica: accusa apertamente il Comune di Torino, la Circoscrizione 3 e il Partito Democratico di avere preso una decisione che privilegia interessi di parte, legati a una rete di associazioni e a un’idea di città ancorata all’impresa e all’innovazione, anche a costo di distruggere un’esperienza sociale già funzionante.

In risposta, il PD metropolitano ha annunciato l’intenzione di presentare querela, interpretando alcune sue dichiarazioni come potenzialmente diffamatorie.

Per Pino, però, il punto non è chi appartenga il nuovo gestore, quanto il fatto che “l’amministrazione abbia deciso di distruggere un’esperienza di comunità che era andata avanti per quindici anni”.

La commissione tecnica, che ha valutato due proposte diverse, avrebbe così scelto di osare un modello di gestione del tutto nuovo, con una soglia qualitativa e sociale che non è chiara: “Come si fa a pensare che la priorità sia lo studio degli spazi per i giovani – si chiede – e poi si assegna uno spazio a un’associazione che ha 39 mila euro di bilancio, nessun dipendente, e che funge da soggetto capofila per una rete di realtà spesso non ancorate al territorio?”.

Nel chiudere il suo intervento, Pino insiste sulle prossime fasi: analisi degli atti, valutazione del ricorso, consultazione con gli uffici, ma anche, soprattutto, la volontà di non far sparire completamente il patrimonio relazionale accumulato in 15 anni.

La cordata Ferrucci HUB

La cordata “Ferrucci Hub” è una rete (ATS) composta da otto associazioni, coordinata da Social Innovation Teams Italia APS (Presidente Paolo Landoni) che si è aggiudicata il bando per la gestione pluriennale del Centro di Protagonismo Giovanile di corso Ferrucci a Torino.

Le associazioni che compongono Ferrucci Hub sono:

• Social Innovation Teams Italia APS – soggetto capofila, comunità non profit attiva nell’ambito dell’imprenditorialità e innovazione sociale

• Area G ETS – ente di terzo settore attivo nella gestione di spazi e servizi per giovani e comunità.

• Associazione Nessuno APS – realtà impegnata in progetti sociali e culturali, con esperienza in centri giovanili e spazi pubblici.

• Il Tiglio ETS APS – impegnata in arte relazionale e teatro sociale.

• Eufemia APS – associazione con vocazione internazionale e radicamento nella Circoscrizione 3 di Torino.

• Associazione Misteria APS – collettivo interdisciplinare attivo nelle arti performative.

• Si Può Fare APS – focalizzata sull’autonomia di giovani in situazioni di fragilità sociale.

• Zero Waste Italy – rete nazionale dedicata alla sostenibilità e al paradigma “Rifiuti Zero”.

La rete sottolinea di provenire da esperienze pluriennali nella gestione di centri giovanili, spazi culturali e percorsi di innovazione sociale, con numerose attività già presenti sul territorio torinese.

C’è un modo tutto piemontese di celebrare il vino: farlo tra amici, a tavola, con un concertino che suona a pochi metri dai bicchieri.

Venerdì 20 febbraio 2026 torna la Notte Rossa Barbera, giunta alla nona edizione: 20 piole, 20 musicisti emergenti, 20 produttori di Barbera per una maratona diffusa che attraversa la città e inaugura il Salone del Vino di Torino.

La piola come luogo culturale

La Notte Rossa non è solo una festa enogastronomica. È un progetto culturale che mette al centro la piola, presidio storico della ristorazione sabauda: cucina semplice, gestione familiare, prezzi popolari, convivialità senza formalismi.

Organizzata dall’Associazione F.E.A., la manifestazione entra nel palinsesto OFF del Salone e costruisce un circuito urbano in cui enogastronomia e musica dialogano in modo organico. Non un evento “in un luogo”, ma un evento tra i luoghi.

Il menu Notte Rossa Barbera

Per tre sere consecutive – 19, 20 e 21 febbraio – le piole aderenti proporranno un menù dedicato (le esibizioni live solo venerdì 20):

Menù 25 €
4 assaggi di antipasti + primo
1 calice di Barbera
acqua e caffè

Il format si ispira alla merenda sinoira, antica tradizione contadina piemontese: un pasto pomeridiano così generoso da sostituire la cena, rito conviviale che univa lavoro agricolo, socialità e vino quotidiano.

La Notte Rossa ne propone una rilettura contemporanea, mantenendo l’impianto popolare e accessibile.

Venti piole, una città

Il circuito 2026 coinvolge realtà eterogenee per identità e pubblico, unite dal radicamento territoriale:

Barbagusto, La Cricca, Kontiki, Ratatui, OFF TOPIC, La Piola di Reaglie, Nodo Borgo Dora, Cascina Falchera, Vermoutheria Peliti’s, Osteria Bocciofila, Madonna del Pilone, Via Baltea, Capodoglio Murazzi, Ostu, Qucina San Salvario, Fonderie Ozanam, Circolo Risorgimento, Bocciofila del Meisino, Osterie Torino, Bagni Pubblici di Via Agliè, Osteria Vanchiglia, Il Ramo d’Oro.

Spazi storici, circoli ARCI, hub culturali, bocciofile, ristoranti di quartiere: la mappa racconta una Torino plurale, dove la cucina diventa infrastruttura sociale.

La Barbera: identità liquida del territorio

A “colorare di rosso” la città saranno venti cantine piemontesi selezionate dal Salone del Vino, ognuna abbinata a una piola.

La Barbera – forse il vitigno più rappresentativo della tradizione contadina regionale – diventa il filo conduttore di una narrazione che attraversa Monferrato, Roero e Astigiano.

Le cantine partecipanti:

• Sant’Anna dei Bricchetti.

• Torchio1953.

• La Torre di Castel Rocchero.

• Boeri Vini.

• Carussin.

• Tenuta Il Nespolo.

• Casa Pepita.

• Vaudano Enrico & Figli.

Dalle cooperative storiche alle aziende familiari, dalle realtà biologiche alle cantine con oltre un secolo di attività, emerge un mosaico produttivo che coniuga artigianalità, terroir e visione contemporanea.

Venti musicisti emergenti

Tra un antipasto e un brindisi, la musica diventa elemento strutturale dell’esperienza. La line-up 2026 valorizza la scena indipendente piemontese, tra cantautorato, indie pop, sperimentazione e ironia.

Tra gli artisti:

• Alessio Cappello.

• Aurora Motel.

• Emash & Francesca.

• Matteo Tambussi.

• Solidea.

• Stefano Casetta.

E ancora: Corrado, Invernice, Madi, Magisteri, Martina Ravetta, Simone Villa, Gemma Grimoldi (stand up) e molti altri talenti della nuova scena locale.

Un’anteprima che è già festa

La Notte Rossa Barbera anticipa il Salone, ma ha un’identità autonoma: è un inno alla rusticità e alla memoria, rilette con eleganza e consapevolezza contemporanea.

È un’occasione per attraversare Torino fuori dai circuiti abituali, scoprire quartieri, sostenere produttori e artisti emergenti, vivere la città in modalità lenta.

Un’esperienza immersiva, accessibile, intergenerazionale.

Prenotazioni
Direttamente presso le piole aderenti (contatti e schede complete su www.notterossabarbera.it).

Date menu: 19, 20, 21 febbraio 2026.
Live music: venerdì 20 febbraio.

Venti tavoli, venti palchi, venti calici.
La Barbera è pronta a raccontare, ancora una volta, la sua Torino.

Torino si prepara a celebrare il compleanno più importante della sua storia enogastronomica: i 240 anni del Vermouth.

Il weekend del 21-22 febbraio 2026, il Museo Nazionale del Risorgimento ospiterà la terza edizione del Salone del Vermouth, l’unico evento italiano interamente dedicato al vino aromatizzato nato proprio sotto i portici sabaudi nel 1786.

I numeri raccontano un’eccellenza in piena espansione: la produzione piemontese è passata da 2,4 milioni di bottiglie nel 2018 a 6,8 milioni nel 2024, con un fatturato di 172,2 milioni di euro realizzato per il 65% all’estero.

Una crescita che ha trasformato Torino in un punto di riferimento per il Vermouth, con oltre 30 produttori pronti a incontrarsi per due giorni di degustazioni, talk e masterclass.

Ma è soprattutto dal 16 al 22 febbraio che la città diventa un palcoscenico diffuso: il Fuorisalone porta il Vermouth nei ristoranti stellati, nei cocktail bar storici, nei musei e persino in giro su un bus cabrio.

Perché se il Salone è il cuore pulsante della manifestazione, il Fuorisalone ne è l’anima che attraversa le vie del centro, creando un ponte tra tradizione e contemporaneità.

Il Fuorisalone: Torino diventa un laboratorio del Vermouth

Per un’intera settimana, Torino si trasforma in quello che gli organizzatori definiscono un “palcoscenico diffuso”.

L’idea è semplice ma ambiziosa: portare il Vermouth fuori dalle sale del museo per farlo vivere nei luoghi dove ha scritto la sua storia e dove continua a evolversi.

Il programma si articola su quattro pilastri:

• Cultura e musei: il Museo Lavazza ospita “Vermouth & Coffee” con tre incontri dedicati all’esplorazione delle affinità aromatiche tra caffè e botaniche (Carpano il 18 febbraio per i 240 anni, Gran Torino il 19 e Martini il 20).

• Il Museo Carpano propone un percorso che unisce visita guidata e degustazione tecnica con abbinamento formaggi.

• Lo Store Biraghi in piazza San Carlo organizza due serate con i produttori Cocchi (19 febbraio) e Bordiga (20 febbraio) per raccontare territorio e botaniche attraverso pairing gastronomici.

• Incontri d’autore: alla Libreria Luxemburg vanno in scena due presentazioni di libri sul Vermouth e la cultura del bere miscelato.

Il 17 febbraio Fabio Nascimbeni presenta “Lo zen e l’arte del cocktail Martini” in collaborazione con Canone, mentre il 20 febbraio Chiara Buzzi racconta la storia dell’aperitivo con moderazione di Carlo Carnevale e brindisi finale firmato Strucchi.

Alta cucina: giovedì 19 febbraio Azotea propone una cena a otto mani con lo chef Alexander Robles che incontra Ariel Hagen di Saporium Firenze (una Stella Michelin e unica Stella Verde toscana), per un dialogo tra cucina Nikkei e sapori toscani accompagnato da cocktail pairing curato da Matteo Fornaro e Nicola Spaggiari con Carpano.

Sempre il 19, Eataly ospita tour del Museo Carpano e degustazione guidata da Lorenzo Burrone, mentre il 20 propone “A cena con il vermouth” con menu dello chef Ferrarelli e abbinamenti cocktail raccontati da Carpano.

Mixology e bartender internazionali: quando il Vermouth diventa spettacolo

Il Bar Cavour del Del Cambio, storico ritrovo del conte Camillo Benso di Cavour, diventa teatro della grande mixology.

Il 17 febbraio ospita Marco Masiero di Lubna Milano, mentre sabato 21 febbraio chiude in bellezza con Flavio Angiolillo in partnership con Martini.

Il party post-salone si sposta da Flora Cocktail Bar con la guest shift di Francesco Dipalma del Caffè Giacosa di Firenze, luogo dove nacque il Negroni nel 1919.

Al Bazar de La Drogheria il pubblico è invitato a degustazioni alla cieca: bartender e sommelier guidano il blind test tra etichette bianche e rosse, esplorando erbe e tinture botaniche per costruire la propria “ricetta ideale”.

Durante tutta la settimana, una drink list dedicata a Carlo Alberto accompagna l’aperitivo con tramezzini. Il 20 febbraio Samuel Donnaicuo firma la Guest Night con DJ set di Andrea Merea.

La Caffetteria Reale propone per l’intera settimana una drink list dedicata a Carlo Alberto, con degustazione della Riserva al termine delle visite serali ai Musei Reali. Anche Dispensa aderisce con drink list tematica e, il 19 febbraio, cena in pairing con vermuttino di benvenuto e abbinamenti con le Riserve Carlo Alberto.

Nel weekend del 21-22, spazio a “Vermouth & Tramezzino”: degustazione delle tre referenze Riserva con vermuttino e tramezzino.

Il Salone: due giorni al Museo del Risorgimento

Il cuore della manifestazione resta il weekend del 21-22 febbraio.

Oltre 30 produttori si ritrovano nelle sale del Museo Nazionale del Risorgimento per raccontare il Vermouth attraverso le sue diverse interpretazioni: dai marchi storici come Carpano, Martini & Rossi, Cinzano e Strucchi alle realtà artigianali emergenti come Bordiga, Cocchi, Giacobini e Carlo Alberto.

Il biglietto (20€ online, 25€ in loco) include l’accesso alle sale del Salone, 20 degustazioni e la partecipazione a talk e masterclass.

Per chi vuole approfondire, l’upselling da 10€ aggiunge la visita guidata “Un Museo, mille storie: il Risorgimento è servito!”, un percorso che intreccia storia del Risorgimento e tradizione gastronomica torinese.

Il programma dei talk esplora ogni aspetto del Vermouth: dalle basi produttive al turismo, dalle botaniche alle etichette, dall’aperitivo perfetto all’abbinamento con il tramezzino.

La domenica si parla di low/no-alcohol, Vermouth in cucina, cultura globale e pairing con il cioccolato.

Si parte lunedì 16: tavola rotonda sul futuro

A tagliare il nastro è la tavola rotonda inaugurale “Cosa cambia perché nulla cambi – Capitolo 2”, lunedì 16 febbraio alle 15 nella Sala Giunta della Camera di Commercio di Torino a Palazzo Birago.

L’incontro, moderato da Carlo Carnevale, riunisce istituzioni, produttori storici e nuovi artigiani per ragionare sul futuro del Vermouth nei prossimi cinque anni: sostenibilità, mercati internazionali e strategie di esportazione del brand Torino nel mondo.

Novità di quest’anno è anche il Passaporto del Vermouth, uno strumento interattivo per guidare il pubblico tra le tappe del gusto e collezionare esperienze nei locali aderenti.

E per chi vuole vivere un’esperienza completa, Somewhere Tours&Events propone il “Vermouth Cabrio”: un tour panoramico su bus scoperto che ripercorre la storia sabauda e l’evoluzione del Vermouth dal 1786 a oggi, con degustazioni itineranti.

Il 23 febbraio, infine, una mezza giornata B2B chiude il programma con un momento di networking riservato a produttori, buyer, distributori e operatori del settore. Con il contest Tiki Vermouth che premia la creatività della mixology contemporanea.

Info pratiche

Biglietti acquistabili su salonedelvermouth.com. Per l’accredito obbligatorio e, vista la capienza limitata, l’acquisto online è consigliato.

Preparato utilizzando Claude Sonnet 4.5 Thinking

Per anni sono passato davanti al ristorante Solferino, per poi tirare dritto. Il suo nome è riemerso anni fa grazie ad un bravissimo uomo di comunicazione come Mario Antonaci.

Ma è stato l’incontro con Simone Crotta, il direttore, ad avermi aperto gli occhi sulla vera anima del Solferino.

Primo fattore importante: chi entra al Solferino respira una bella aria. Colleghi che lavorano insieme da molti anni, alcuni camerieri e cameriere giovani. Insomma, un team coeso che fa sentire il cliente al centro e coccolato.

La location suggerirebbe una eccessiva rilassatezza su menu e scelte turistiche (come avviene in tante città italiane), ma non è così.

Il Solferino, che come storia è nel filone dei “ristoranti storici” di scuola toscana che rivoluzionarono la ristorazione torinese (es. il Galante, Al Gatto Nero, Pollastrini e altri), è oggi una fucina di ricerca calibrata.

Intanto il servizio al cliente: qui vige il 7/7 a pranzo e a cena, con orario continuato in alta stagione turistica torinese. Questo permette a turisti e torinesi di avere un punto di riferimento costante.

Poi la struttura interna: il locale ha due sale, con un design interno che rimanda alla storia ma senza appesantimenti. I tavoli distanziati, l’acustica, i quadri alle pareti (in parte del progetto torinese Arteaportè) concorrono a creare un ambiente piacevole ed autentico, poco incline all’appiattimento architettonico hipster o “finto povero” o al contrario eccessivamente ricco.

Infine, le carte gastronomiche e dei vini: cucina piemontese, cucina tradizionale, carta dei vini piemontese ed italiana.

Si parte con la nuova sezione “aperitivi e piattini” con una selezione vermouth di Cocchi (es. acciughe e vermuttino vanno a 12 euro) per rendere omaggio ad un trend cittadino che ormai ha conquistato tutti.

Poi partono antipasti, primi e piatti per loro storici come il “Brucio”, ovvero spaghettoni caserecci con salsa piccante al pomodoro profumati da rosmarino e aglio (14,5 euro). Il vitello tonnato prezza 16 euro, il plin a 17 euro (prezzi in linea con la città ed il centro).

Ieri siamo stati invitati per il loro carrello dei bolliti, che è in carta fra gennaio e marzo (un bollito a pranzo è esperienza mistica…). Il Gran Carrello dei Bolliti prezza 30 euro, con un professionista in sala che lo prepara davanti al cliente.

Pesci, trippe, anche la grissinopoli. Sbizzarritevi nel vedere il menu.

La cucina è quasi tutta al femminile, in sala un team rodato di veterani e professionisti giovani.

Il ristorante Solferino sta studiando e realizzando un metodo che può valere anche per altri ristoranti borghesi storici: non perdere la propria identità ma non viverla nemmeno in modo stantio. Numerose sono le collaborazioni, e ancora di più saranno quelle del 2026.

E poi investire sempre: in arrivo nuovi progetti in grado di rendere ancora più forte la parte eventi (che oggi è il 30% del fatturato).

Ci sarebbe da fare una riflessione su una società di ristorazione che nel 2026 arriva ad avere 24 dipendenti sfiorando i 2 milioni di fatturato. Senza fare proclami e senza essere in tante guide.

La ristorazione, parafrasando Massimiliano Allegri, è facile da capire: se non deludi il cliente, se sei sempre presente, se hai una carta comprensibile e che non mette in soggezione, se offri un’esperienza affidabile, se rispetti e paghi i collaboratori avrai il ristorante pieno. E i clienti torneranno.

E allora perché se è semplice non lo fanno tutti e tanti ristoranti falliscono? Questo chiedetelo a Simone Crotta e ai suoi colleghi. Semplicemente bravi nel loro lavoro, appassionati ed entusiasti.

Ristorante Solferino Torino, piazza Solferino 3, aperto 7 giorni su 7, Pranzo: 12:15 – 14:30, Cena: 19:30 – 22:30.